Монтаж арматуры для фундамента: как закладывать правильно

Что это такое, зачем нужно?

Армирование монолитной плиты — это процедура размещения стальной опорной конструкции в бетонном теле с целью увеличения прочности фундамента и увеличения срока эксплуатации дома, который будет на нем эксплуатироваться.

Во время эксплуатации основание подвергается неравномерному давлению как со стороны конструкции, так и со стороны окружающей почвы. В результате возникают изгибающие моменты, которые влекут за собой появление трещин не только в теле фундамента, но и в стенах самого дома.

Сама бетонная масса характеризуется сопротивлением сжимающим нагрузкам, а арматура компенсирует действие растягивающих и изгибающих сил.

Следовательно, армирование позволяет:

• увеличить прочность основания;
• предотвратить возможную усадку конструкции, связанную с недостаточной прочностью фундамента;
• снизить риск разрушения монолитной плиты под давлением грунта.

Что будет, если не армировать?

Некоторые строители в целях экономии отказываются от подкрепления.

Такой подход практикуется при возведении легких построек, на которых по проекту они будут опираться на землю, не подверженную движению. В остальных случаях потребность в армировании регулируется нормативными требованиями.

Нарушение технологии влечет за собой преждевременное разрушение фундамента под действием больших нагрузок от самой конструкции, давления из-за подъема грунта наледи и т.д.

Основные требования

Конструктор, участвующий в проектировании основания плиты, должен соблюдать условия армирования, предусмотренные СП 52-101-2003.

Нормативный документ содержит:

• правила расположения и вязания армирующей сетки,
• описание математических расчетов,
• советы по использованию подставок для нижнего слоя и т д

По технологическим требованиям не допускается применение арматуры со следами ржавчины, старой краски и т.д. Для обеспечения высокой адгезии металла к бетону используются стальные стержни периодического сечения. Для фиксации элементов несущей конструкции применяют вязальную проволоку или применяют метод сварки — в этом случае пластиковые хомуты ненадежны.

Перед тем как приступить к армированию, проектировщик должен выбрать рациональное расположение стержней, определить необходимость армирования, продумать способ закрепления конструкции в пространстве с помощью опор.

Преимущества и недостатки сплошного армированного перекрытия

Железобетонные перекрытия изготавливаются так же, как и готовые плиты из 2-х материалов:

• железные слитки;
• цементный раствор.

Бетон имеет высокую твердость, но он хрупкий и не сопротивляется деформации, разрушению от ударов. Металл более мягкий, хорошо переносит изгиб и скручивание. Когда эти два материала сочетаются, получаются прочные конструкции, выдерживающие любые нагрузки.

Преимущества:

• отсутствие швов и стыков;
• гладкая твердая поверхность;
• возможность сделать потолки под любую форму и размер помещения;
• установка и сборка фурнитуры осуществляется непосредственно на месте;
• железобетонный монолит укрепляет конструкцию, связывает стены;
• нет необходимости закрывать стыки и выравнивать переходы после монтажа;
• большая местная нагрузка на пол равномерно распределяется по фундаменту;
• легко сделать различные проемы между этажами для лестниц и коммуникационных шахт.

К недостаткам армирования можно отнести большие трудозатраты на сборку арматурной сетки и длительный процесс высыхания и твердения бетона.

Последовательность установки монолитной плиты

Чтобы железобетонная плита долго сохранялась, ее следует положить на подушку из песка и щебня и защитить утеплителем и слоем гидроизоляции. Общий ход работ можно разделить на следующие этапы:

1. предварительная очистка строительной площадки от растительности и инородных тел;
2. рытье котлована, параметры которого рассчитываются по СНиП с учетом массы постройки и характеристик грунта;
3. дно котлована оборудовано дренажными каналами, поверхность котлованов покрыта геотекстильным материалом;
4. на всю площадь котлована насыпают песчаный слой толщиной 30 см, поверх него укладывают слой щебня 20 сантиметров;
5. поверх образовавшейся подушки кладут дополнительную прокладку из рубероида;
6. установка опалубки из досок толщиной 2 см, скрепленных гвоздями, за несъемными внешними опорами;
7. возведение арматурного каркаса, расстояние между металлическими прутьями и деревянной опалубкой должно быть не менее 5 см;
8. после заливки, обработки и затвердевания бетона демонтируется опалубка и начинаются основные строительные работы.

Какой прут выбрать?

Перед тем, как приступить к армированию монолитной плиты, необходимо выбрать соответствующий тип и диаметр стержней. Арматура бывает двух видов: металлическая и композитная (пластиковая).

Для определения толщины арматуры профессионалы берут специальный коэффициент, производят расчет и рассчитывают минимальный процент армирования фундаментных плит. Но если вас интересует строительство небольшого жилого дома, а не многоэтажного офисного здания, то есть возможность сделать это проще. Просто запомните несколько простых правил:

• при строительстве на прочном, не тяжелом грунте используйте прут диаметром не менее 10 мм;
• при строительстве на слабом и тяжелом грунте, где возможны подвижки грунта, используйте прут толщиной 14 мм и более;
• если конструкция сделана из дерева, пенобетона или других легких материалов, берут арматуру диаметром от 10 до 12 мм;
• если основной строительный материал — бетон или кирпич, то используйте арматуру диаметром 14-16 мм.

Примечание! Только проведенные проектировщиком расчеты могут гарантировать правильное и качественное усиление фундаментной плиты.

Минимальный показатель

Монолитные плиты, в колотом теле, процент армирования менее 0,05%, относятся к бетонным конструкциям. Минимальный показатель зависит от расчетных нагрузок и может варьироваться от 0,05 до 0,25% (выбирается согласно СП 52-101-2003 — СП 63.13330.2018).

По контуру рабочего участка арматурного каркаса при повышенных нагрузках минимальный процент армирования может быть увеличен вдвое.

Подготовка к строительству

Первым делом нужно выкопать котлован под фундамент. Для плитного фундамента нужен большой котлован, поэтому оправдано использование спецтехники — экскаватора и грузовика. На самостоятельное выполнение работы уйдет много дней. А аренда спецтехники сегодня стоит относительно дешево.

Следующим этапом является формирование песчаной подушки против ворса. Под монолитную плиту требуется слой не менее 20 см, на дно котлована насыпают песок, равномерно распределяют по всей площади и утрамбовывают.

На песчаную подушку насыпьте цементный препарат шириной 9-10 см.

Далее производится устройство гидроизоляции. Есть несколько способов: уложить рубероид в два слоя или использовать сыпучую смесь, присыпать ею подготовляемую поверхность перед заливкой и смочить водой.

Схема устройства и армирования монолитной фундаментной плиты.

Схемы и чертежи укладки арматуры

Схема армирования дает полное представление о расположении элементов каркаса в пространстве. При толщине монолитной плиты менее 15 см фундамент имеет достаточную жесткость, которая обеспечивается сетью продольных и поперечных стержней, расположенных перпендикулярно друг другу на этапе проектирования.

Для легких блочных построек оптимальной считается высота плиты 15-25 см, для жилых и коттеджных построек — 25-35 см. В этом случае арматурный каркас состоит из двух перемычек, соединенных вертикальными стержнями — верхней и ниже.

Основные параметры плиты

В простом варианте арматурный пояс представляет собой сетку, в которой арматура размещается друг относительно друга с одинаковым шагом, равным от 20 до 40 см. Расстояние между стержнями выбирается исходя из нагрузок агентов проекта на фундамент.

Например, для домов из кирпича и других тяжелых домов выбирается шаг 20 см, тогда как для одноэтажных коттеджей расстояние между несущими элементами можно увеличить до 30-40 см.

Фаза армирования должна быть как минимум в 1,5 раза меньше толщины фундаментной плиты.

На практике чаще всего возникает потребность в двухслойном армировании. Так, согласно СП 63.13330.2018, верхний и нижний пояса соединяются между собой хомутами П-образной формы, длина такого хомута должна быть не менее чем вдвое больше проектной толщины монолитной плиты.

Концы арматуры должны быть заделаны в бетонный корпус не менее чем на 2-3 см со всех сторон. В противном случае металл быстро окисляется и возможно преждевременное разрушение несущей конструкции.

Зоны продавливания

В местах упора несущих стен на фундамент возникает необходимость усиления армированного каркаса. Для этого шаг арматуры уменьшают.

Например, если на основной площади стержни располагались через каждые 20 см, то под стенами это расстояние можно уменьшить до 10 см, иначе есть риск деформации фундамента и появления трещин.

Когда по проекту в доме предусмотрено подземное помещение, глубина основания плиты будет напрямую зависеть от высоты цоколя. В этом случае дизайнер должен жестко совместить конструкции фундамента и стен.

Для этого в арматурном каркасе основания оставляют вертикальные выходы, которые будут служить связующим звеном различных элементов конструкции.

Дополнительное усиление арматурного каркаса

На практике часто возникают ситуации, когда арматурный каркас требуется в тех местах, где на фундамент действуют максимальные нагрузки, например, под колоннами и работающими каминами внутри.

В этом случае можно увеличить размер сечения стержней или ввести дополнительные продольные стяжки в нижнем поясе, так как максимальное давление действует на нижнюю часть несущей конструкции.

Технология вязки арматуры для плитного основания

При проведении самостоятельных работ по сборке арматурной решетки у начинающих разработчиков часто возникает вопрос, как связать арматуру для монолитной плиты — технология сборки арматурной решетки для фундамента монолитного типа несложная.

Общая процедура включает в себя следующие операции:

1. Определение потребности в фурнитуре.
2. Закупка материала в необходимом количестве.
3. Порезка заготовок для брони.
4. Изготовление стендов.
5. Установка продольных брусьев нижнего яруса.
6. Крепление поперечных перекладин к нижней сетке.
7. Установка подкосов усиления.
8. Крепление элементов первого уровня к опорам.

Крепление необходимо только в момент заливки, внутри бетонной конструкции после затвердевания она не несет никакой нагрузки

При выполнении работ следует обратить внимание на ряд моментов:

• обеспечить минимальный размер защитного слоя;
• размещение перекрытий балок в угловых участках;
• соблюдение постоянного шага при укладке арматуры;
• соединение стержней внахлест 0,4-0,65 м в зависимости от их диаметра;
• обеспечить жесткое крепление подключаемой арматуры.

В зависимости от общего количества секций для стыковки брусьев определяется способ работы.

Рекомендации по выбору арматуры

Для изготовления арматурного каркаса используют стальные прутки следующих типов:

• стержни класса A300 (AII) с кольцевым профилем;
• арматура с серповидным профилем класса A400 (AIII), отличающаяся лучшей адгезией к бетонному монолиту.

Использование монолитной плиты позволяет фундаменту выдерживать значительные нагрузки, которые равномерно распределяются по всей поверхности

Диаметр используемых стержней зависит от массы строящегося здания и составляет:

• 10-12 мм — для легких деревянных построек, гаражей.
• 14-16 мм — для частных домов, ответственных построек.

Какие материалы понадобятся для создания монолитного фундамента

Монолитное основание будет состоять из двух основных компонентов: железа и бетона. С металлом все ясно — здесь будут использоваться следующие материалы:

• арматура, особенно диаметром от 10 мм;
• металлический стержень диаметром 6-10 мм;
• стальная проволока для вязания диаметром 1,2 мм.

Проволока будет использоваться для создания каркаса, например, для связывания брони и стержней. Сварку лучше не использовать, потому что в тех местах, где она используется, металл теряет свои свойства и быстро разрушается под воздействием воды, которая какое-то время будет присутствовать в бетонном растворе.

Привязка арматуры к монолитной плите.

Теперь вы можете перейти к следующему элементу: бетону. Он будет изготовлен из следующих материалов:

• песок (речной или карьерный);
• бетон, лучше марки М300 или 400;
• щебень средней фракции для придания фундаменту приподнятости поверхности.

Поняв, что нам нужно для создания монолитного основания, можно переходить к другим работам.

Как вяжут арматуру – особенности процесса и инструмент

Вне зависимости от способа вязания и используемого инструмента в процесс закрепления стержней входит:

1. Зашивка вязальной нитью в зоне соединения планок.
2. Образование петель вокруг стальных стержней.
3. Узел нити затяните рукой или специальным приспособлением.

Возможны следующие варианты ручного инструмента для затяжки:

• плоскогубцы;
• кусачки;
• самодельный крючок;
• обратимое ручное устройство;
• куплен крючок для привязки арматуры.

Полуавтоматические и автоматические инструменты ускорят выполнение работ:

• промышленный пистолет для фиксации штанги;
• электродрель со специальной насадкой.

При работе с любым типом инструмента важно проверять усилие зажима.

Причины использования и виды фундаментных плит

Обычно этот метод используется для возведения фундамента в ситуациях, когда необходимо строительство на ненадежных грунтах.

А именно:

• движущаяся или быстро движущаяся земля (зыбучие пески);
• рыхлая почва;
• с высоким уровнем грунтовых вод, что приводит к застою почвы;
• песок со средней степенью подъема;
• торфяной или глинистый грунт.

Во всех этих ситуациях устройство плитного фундамента будет способствовать более равномерному распределению веса постройки по всей площади, что снизит давление тяжелых грунтов на дно фундамента.

Конструкция основания позволяет «маневрировать» при движении земли, защищая несущие конструкции дома от разрушения.

Поэтому такие фундаменты называют «плавающими».

Существует 3 вида плитных фундаментов:

• Неглубокая база. Его используют как основу для легких сельскохозяйственных построек. Для заливки такой плиты не требуется котлована под фундамент — достаточно удалить дерн на глубину до 50 мм. Затем прямо на землю бросают тонкую плиту.
• Плита средней глубины. Это наиболее распространенный вариант устройства плитного фундамента, особенно в частном строительстве. В этом случае лист имеет толщину не менее 300-500 мм. При этом ведутся работы по утеплению и гидроизоляции основания.
• Утопленная пластина. Подошва такого фундамента опускается ниже уровня промерзания земли, а сама плита может иметь толщину до 1500 мм. Такой вариант используется при строительстве тяжелых зданий — промышленных зданий или многоэтажных домов.

Ошибки при монтаже армирующей конструкции

Даже небольшие дефекты могут привести к разрушению фундамента или привести к усложнению процесса цементирования. Распространенные ошибки при создании каркаса и как их избежать:

• стержни, соединенные от одного конца к другому, приведут к потере прочности каркасной конструкции;
• при установке арматурного каркаса стержни располагаются в непосредственной близости от земли или втыкаются в нее. Когда земля движется, арматура врезается в землю, и при этом взаимодействии образуется коррозия металла, что, в свою очередь, снижает прочность всего основания;

Зажим арматуры, устанавливаемый между звеньями

несоблюдение рекомендаций по расположению арматуры приводит к разрушению плиты;

если концы стержней не имеют защитного покрытия, под действием влаги из бетонной смеси образуется коррозия изделий;

особое внимание нужно уделить правильному армированию в углах здания и на участках ниже несущей стены;

установка каркаса производилась на деревянные бруски или другие неподходящие элементы — это серьезная ошибка. Вам просто нужно использовать специальные зажимы

В противном случае в металлические детали попадет влага, что в свою очередь приведет к нарушению целостности бетонного основания.

Армирование монолитной плиты фундамента своими руками

Изначально мы делали проект дома 6 на 6 метров с мансардным этажом. В этом случае с арматурой все будет проще: шестиметровая сетка из прутьев, с армированием по периметру, под стенами. Из второго этажа хотели сделать фронтон и обшить его деревом. Но, прикинув, сколько на все это будет потрачено пиломатериалов (в Грузии пиломатериалы стоят вдвое дороже, чем в России), представив, как мы будем вместе покрывать такую ​​крышу, сколько пиломатериалов нужно будет вытащить, посчитав, сколько Пространство лестницы на второй этаж мы решили воспроизвести, пока не поздно. Ну по крайней мере эта идея пришла мне в голову еще на этапе рытья котлована под фундамент.

Обновленный проект был выполнен за один день, мы сделали дальнейший заказ блоков, пока фабрика не успела выпечь первую партию и отправить ее нам. Мы решили построить дом 6 на 8 метров, пусть даже с двускатной крышей, только с небольшим уклоном, всего полметра. Мелкий пастернак возник из-за нашего южного климата и небольшого количества снега. В проекте появилась пятая несущая стена, на которую будет опираться коньковая балка.

Расчет арматуры для фундаментной плиты личный опыт

Так как наш дом относительно не тяжелый, небольшой, несущая способность грунта хорошая, мы хорошо подготовили щебень для дома, сделали дренаж фундамента, посередине спроектировали дополнительную несущую стену (что делает нагрузку более равномерной) и, рассмотрев все нагрузки, было решено не заливать излишки бетона и, соответственно, не прятать туда дорогостоящие металлические изделия.

В нашем случае листа в 15 сантиметров было более чем достаточно, а значит и ряда армирующей сетки (помните теорию выше).

Далее определяем диаметр арматуры. Принимая во внимание габариты плиты и нагрузки на фундамент от стен и грунта, исходя из положительного опыта самозастроителей и нормативов, делаем вывод, что арматура диаметром 12 мм как в продольном, так и в поперечном расположении , будет достаточно. Шаг армирования составлял 20 сантиметров. Хотя можно было и увеличить, на этом решили не экономить. Под несущими стенами шаг армирования уменьшен вдвое. Использовалась броня длиной 6 метров (длина стержня составляла 6 метров у поперечного, а продольного увеличивали).
Итак, начнем расчет с поперечной арматуры. Длина здания 800 сантиметров. Делим 800 см на 20 см (шаг армирования), получаем 40 стержней + 1 последняя + 2 арматуры под несущие стены, итого 43 стержня.

Теперь посчитаем продольную арматуру. Ширина постройки 600 см, делим 600 см на 20 см, получаем 30 витков + 1 последняя + 3 арматуры под несущие стены (три, потому что в середине дома несущая стена), всего — 34 стержня. Но так как длина продольной арматуры должна составлять 800 см, необходимо добавить еще половину из 34 стержней (1 стержня хватит на 2 продольных отрезка). Это означает, что мы добавляем еще 17 аукционов к 34.

Итого: 43 + 34 + 17 = 94 арматурных стержня длиной 6 метров, на армопояс кладем еще 16 штук, которые засыпаем после возведения стен.

Под несущими стенами шаг арматуры — 10 сантиметров (на остальной площади — 20 сантиметров)

Заказ арматуры для фундаментной плиты

Порядок настройки превратился для нас в целую историю. Мы искали ребристую фурнитуру с серповидным профилем классов A400-A500. У нас в райцентре выяснилась цена погонного метра — 2,15 лари (1 лари ~ 25 рублей), класс А500. Решили поискать в крупных городах, нашли за 1,7 лари, получается неплохая прибыль: 297 лари (7425 рублей) без доставки 100 лари (2500 рублей), все равно пять палочек. Решили, заказываем. Но не все так быстро, в Грузии никуда не торопятся.
Оказывается, нам нужно дождаться машины с длинным кузовом, чтобы доставить наш груз. Мурыжим продавец целую неделю разговаривает по телефону, а все еще есть. На тот момент уже отделываем щебнем, следующий этап опалубки 1-2 дня и все, ждем легкого в работе, а нам это не нравится!

Через неделю, после многих долгих звонков, продавец все же отреагировал и сказал: «Хорошо, я дам ваш номер человеку, он позвонит». Не прошло и пяти минут, как звонит человек и на чистом русском языке (дает только слово «брат») спрашивает, что и сколько нужно. Вердикт: 660 погонных метров арматуры класса А500 по 1,5 лари за погонный метр будут стоить: 990 + 150 лари за доставку. Я с негодованием спрашиваю, почему 150, ведь неделю назад было объявлено 100, и сам мысленно радуюсь, что цена брони упала на 20 мес за метр, что меня обогащает заказ на 132 лари (= 3300 руб.). Человек свидетельствует, что, мол, мы едем в гору и на машине сложно водить, тем больше бензина уйдет. Я мысленно машу рукой и приказываю запрячь лошадей и поскорее увезти ее, дорогая ему, галопом. По другую сторону трубки пришло: «Сейчас буду диктовать детали, куда переводить деньги». На что я ответил: «Это не сработает, я не передаю деньги незнакомому человеку за товар, которого не вижу. Брат, сначала стулья, потом деньги. Мне нужна эта броня, я ждала ее неделю, я тебя не кидаю. «Человек на другом конце трубы:»… Ауффф . продиктуйте адрес».

Через два часа звонит телефон: «Я приехал». Я дал понять, если это действительно до нас дошло, это казалось мучительно быстрым. Но он поспешил в центр села ему навстречу, как оказалось, на самом деле, от райцентра ему оставалось пять километров. Подъехав к центру увидел, как въезжает 24-я Волга, а на крыше моя броня, оказалось, машина с длинным кузовом не особо нужна! Скинули эти 600 килограммов за 10 минут, стулья для меня — деньги для него, все были довольны!

Пластинчатая арматура

Технология армирования плиты фундамента

крайне важно правильно армировать монолитную фундаментную плиту. Сделать это можно разными способами: вяжется или сваривается каркас, все элементы собираются в траншею или туда опускаются уже готовые. Рассмотрим наиболее часто используемые варианты.

Способы изготовления каркаса

Арматурный каркас изготавливается двумя способами:

• трикотаж. Стержни соединяются специальной нитью с помощью крючка или пистолета;
• сварка. Применяется электросварочный аппарат.

каркас лучше собрать при помощи проволоки. Сварка придает конструкции жесткость, что в данной ситуации не только бесполезно, но и крайне нежелательно. Жесткое соединение лишено малейшей подвижности, даже при умеренном воздействии оно разрушается.

Рама должна быть немного подвижной, чтобы при сильной деформации не ломалась, а сохраняла форму. Именно это качество придает способ вязания.

Укладка арматуры

Армирование фундамента выполняется следующим образом:

1. Выровненное дно котлована равномерно засыпано подушкой из песка и гравия примерно в соотношении 2; 3. Толщина слоя 6-8см, подушка хорошо уплотняется. На песок укладывается гидроизоляция.
2. Нижняя решетка с помощью нитки вяжется на земле, на ровной поверхности. Готовый элемент кладут в яму. Также можно вязать прямо в ямку, но это не всегда удобно.
3. В первом случае за комфорт придется расплачиваться весом готового элемента, который придется опускать в траншею, из-за большой массы без помощника не обойтись. Самостоятельно обработать решетку можно прямо в траншее.
4. На дно кладут несколько кирпичей — они служат опорой. На них ставится сетка.
5. На нижнем ярусе устанавливают несколько свернутых из арматуры пауков, на которые будет укладываться паутина второго яруса.
6. Готовую решетку второго яруса кладут на пауки, П-образные вертикальные элементы из гладкой арматуры складывают и закрепляют ниткой между двумя перемычками.

Иметь ввиду!

С обеих сторон плиты, сверху, снизу, на концах, между арматурным каркасом и краем фундамента должен быть слой бетона 6-8 см.

Расчеты

Зная площадь фундамента и ориентируясь на переход между арматурой, можно рассчитать необходимое количество проката для арматуры. Согласно действующим нормам, максимальное расстояние между стержнями составляет 40 см. На значение параметра также влияют класс и размер сечения арматуры.

При строительстве частного жилья лучше делать шаг равный не менее 20 см, при этом в местах максимальной нагрузки следует уменьшить расстояние между элементами несущей конструкции.

Алгоритм расчета количества арматурных стержней лучше всего рассмотреть на примере. Например, размеры фундамента — 6 на 6 метров, шаг конструкции — 20 см.

Сначала рассчитывается потребность в армировании сетчатого слоя: 900/20 х 2 = 90 штук продольных и поперечных стержней длиной по 6 м. Для двух сеток потребность в армировании увеличится вдвое: 180 штук. Для вертикальных стержней высотой 10 см потребуется 203 м арматуры. Значение получается умножением точек пересечения (45х45 = 2025 шт.) На длину стержня.

Следовательно, для выполнения расчетных условий потребность в арматуре составит: 180 х 6 + 203 = 1283 м. С учетом того, что погонный метр арматуры диаметром 14 мм весит 1,21 кг, необходимо закупить 1,56 тн ламинаты. Опытные строители рекомендуют заказывать фурнитуру с наценкой (5-10%).

Основные ошибки частных застройщиков

Работая с фундаментной плитой самостоятельно, многие люди допускают такие же ошибки.

Ошибки впоследствии приводят к проблемам с эксплуатацией дома:

• Все металлические элементы плиты необходимо тщательно очистить от ржавчины, иначе даже внутри бетона арматура будет разъедать со скоростью примерно 0,1 мм в год. Это чревато тем, что плита ослабнет и впоследствии может взорваться.
• Не стоит использовать уже готовые армирующие сетки. В их промышленном производстве часто используют сварку для ослабления металла.
• Если сетки изготовлены из прутьев длиной 6 м, этого часто бывает недостаточно для усиления плиты, поэтому необходимо их перекрывать внахлест. Но в этом случае в соседних рядах места нет, что изначально ослабляет плиту. Единственно правильный способ — построить арматуру на месте с минимальным расстоянием в соседних рядах, равным 60 диаметрам арматуры.

Поэтому во избежание проблем с фундаментом все работы необходимо проводить по технологии прямо на месте заливки плиты. Если вы не уверены, что самостоятельно сможете качественно собрать каркас плитного фундамента, то лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментами.

Способы создания арматурного каркаса

Для сборки арматурного каркаса фундаментной плиты необходимо соединить между собой стержни арматуры. Для этого используется два варианта: сварка и точечная сварка.

Метод сварки применяется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса уходит меньше времени и усилий. Главный недостаток этого метода — жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитного листа. Кроме того, в процессе сварки металл плавится, поэтому прочностные свойства арматуры снижаются.

Соединение стержней вязальной нитью не отличается особой жесткостью. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но в месте стыка обрыва не произойдет. Еще одно преимущество подключения проводом — экономия энергии, так как работа выполняется вручную без использования пайки или другого электрооборудования.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать арматуру фундаментной плиты несложно, при выполнении этой работы часто допускаются ошибки, которые приводят к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее частые недостатки.

• Стыковое соединение шатунов. Чтобы арматура функционировала как единое целое, она должна быть (даже если не обязательно сварена) соединена с предыдущим перекрытием на длину не менее 15 диаметров.
• Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Зажимы помогают аккуратно удерживать его.
• Крепление стержней к опалубке или заделка в грунт. Таким образом создается место, где влага проникает в металл, кроме того, заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повредит гидроизоляцию. Требование защитного слоя касается не только расстояния от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от концов стержней не должно быть меньше.
• Использование деревянных брусков или других нестандартных материалов вместо зажимов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того, пористые материалы могут действовать как мост для проникновения воды в арматуру, а дерево может вздуться и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры следует использовать только стандартные хомуты.

Дополнительное армирование перекрытий – достоинства и слабые стороны

Необходимость армирования бетонных плит связана с характеристиками бетона. Масса бетона способна выдерживать большие сжимающие нагрузки, однако она восприимчива к растягивающим силам и влиянию изгибающих моментов. Бетон не может самостоятельно гасить нагрузки и требует дополнительного армирования. Для компенсации растягивающих усилий и сохранения целостности железобетонных конструкций выполняется дополнительное армирование плит перекрытия.

Бетонная плита, прочность которой увеличена за счет дополнительного армирования, представляет собой надежную конструкцию, обладающую рядом преимуществ. Основные преимущества:

• длительный срок. За счет повышенного запаса прочности срок эксплуатации железобетонной конструкции исчисляется десятилетиями;
• отсутствие стыковых швов, а также ровная поверхность потолков и полов. Нет необходимости проводить дорогостоящие и трудоемкие отделочные работы;
• небольшой вес монолитной конструкции перекрытия по сравнению с покупными железобетонными панелями. Это значительно снижает нагрузку на фундамент;
• характеристики большего сопротивления. Сочетание свойств стальной арматуры и бетона позволяет повысить прочность основания и обеспечить его целостность при больших нагрузках;
• большая надежность железобетонных конструкций. Устойчивость к нагрузкам, действующим в разных направлениях, достигается армированием. Подвесные потолки способны воспринимать от 0,5 до 0,8 тонны на квадратный метр поверхности;
• пожарная безопасность. Использование негорючих строительных материалов обеспечивает огнестойкость конструкции. Печь способна долгое время сохранять целостность под воздействием высоких температур и открытого огня;

Такая конструкция весит значительно меньше готовых железобетонных плит, однако этот фактор не влияет на ее прочность

• снижение затрат по сравнению с использованием стандартных панелей для формирования полов. Затраты на возведение монолитного перекрытия значительно ниже, чем на аналогичную сборную конструкцию;
• нет необходимости использовать специальное подъемное оборудование и такелажное оборудование. Для формирования монолитной плиты не требуется кран;
• равномерная передача усилий от монолитной плиты к несущим стенам здания или к опорным колоннам. В результате выравнивания нагрузок вероятность растрескивания снижается.

Среди других преимуществ следует отметить возможность заливки пола нестандартной конфигурации. Это позволяет возводить постройки разного уровня сложности с нестандартными планировками. Серьезным преимуществом является возможность проделывать проемы между этажами и коммуникационные отверстия на этапе заливки.

Помимо достоинств, есть и недостатки:

• увеличение интенсивности работ по выполнению мероприятий по сборке арматурного каркаса;
• увеличение продолжительности процесса гидратации цемента и, как следствие, бетона, приобретающего эксплуатационную прочность.

Профессиональные строители часто отдают предпочтение монолитным потолкам, которые наряду с этими преимуществами устойчивы к повышенной влажности и надежно озвучивают помещение.

Правильный порядок работ

Сначала возьмите нижнюю сетку. Для этого продольную и поперечную арматуру размещают на рабочем поле перпендикулярно друг другу, соблюдая этап проектирования между элементами.

После фиксации деталей в местах пересечения фиксируют вертикальные стержни. Затем монтируется верхний пояс арматурного каркаса.

По окончании сборки проверьте соответствие размеров проектным значениям.

Стержни можно закрепить двумя способами:

1. С помощью вязальной нити и специального крючка или переворачивания.
2. Метод электросварки.

Последний вариант позволяет значительно сократить время эксплуатации, но остается риск перегрева металла, в результате чего снизится прочность всей несущей конструкции. Поэтому специалисты рекомендуют вязать доспех вручную или в полуавтоматическом режиме.

Готовый каркас размещают на рабочем поле на опорах, соблюдая технологическое расстояние между низом конструкции и стенками опалубки.

Изготовление сетки и каркаса

Мы уже знаем, как рассчитать толщину и армирование плитного фундамента. Теперь давайте узнаем, как правильно сделать стальной каркас или связать сетку.

Известны два способа соединения шатунов: вязание и ручная сварка. Для обвязки используется проволока, диаметр которой составляет от двух до трех миллиметров. Намотка производится вручную или используется специальное оборудование, помогающее намотать сердечник. Вариант сложный, но надежность связи гарантирована.

Готовые сети собираются быстро и легко по сравнению с сетками ручной работы. Есть недостаток — подбор необходимых типов и размеров иногда вызывает определенные трудности.

Если стыки стальных шпилек сварные, то угловые участки и места, где планируется возведение массивных стен, соединяют с помощью вязальной проволоки.

Сварочный агрегат применяется редко, поскольку обеспечивает жесткие и неподвижные соединения, что отрицательно сказывается на качественных характеристиках монолитного фундамента. Во время сварки металл плавится, что снижает его прочность.

Определение сечений

Согласно нормам площадь сечения рабочей арматуры железобетонной конструкции должна составлять не менее 0,05% от площади сечения монолита. Допустим, необходимо залить плиту 8 * 10 м толщиной 0,3 м. Ее площадь поперечного сечения будет 8 м * 0,3 м = 2,4 м². 0,05% от этого показателя составляет 0,12 м² — или 12 см².

Теперь, ориентируясь на получившуюся фигуру, подбираем диаметр арматуры по следующей таблице:

Таблица выбора диаметра арматуры

Находим полученное значение (чем меньше невозможно, тем больше возможно), нужные числа в таблице подчеркнуты красным. Согласно табличным данным, при диаметре арматуры 14 мм каркас должен состоять из 8 стержней с шагом 125 мм. При диаметре стержня 12 мм сетка должна состоять из 11 стержней с шагом 91 мм (витки до 100 мм). В плоской плите у нас два ряда арматуры, поэтому шаг между стержнями можно увеличить вдвое — 200 мм.

Для фундаментной плиты малоэтажного дома арматура диаметром 12 мм, устанавливаемая с шагом 200, является средним и оптимальным вариантом. Слишком маленький шаг армирования в фундаментной плите не позволяет бетону нормально проходить между стержнями каркаса при заливке, а слишком большой может сделать арматуру совершенно бесполезной, так как в этом случае бетон в квадратной зоне внутри ячейки еще предстоит работать в напряжении.

Диаметр 12 мм для стальной арматуры считается минимальным, даже если опорная плита меньше. Если вы формируете без проекта, требуется определенный запас прочности.

Расчет диаметра композитной арматуры обычно выполняется так же, как и для стальных стержней, но на самом деле они предполагают одно или два меньших значения.

Принцип замены диаметров стальных стержней на композитные.