- Область применения и виды
- Главные характеристики фундамента монолитного типа
- Этапы монтажа фундамента своими руками
- Геодезическая привязка (разбивка осей)
- Копка и доработка котлована
- Нюансы устройства насыпных подушек
- Подбетонная плита – быть или не быть
- Гидроизоляция
- Теплоизоляция
- Армирование
- Формовка плиты
- Элементы отопления
- Особенности бетонирования
- Технология строительства утепленной плиты
- Подготовка основания
- Бетонная подготовка
- Гидроизоляция
- Утепление
- Армирование
- Заливка фундаментной плиты бетоном
- Уход за бетоном
- Когда снимать опалубку
- Особенности
- Преимущества
- 2. Организация и технология производства работ
Область применения и виды
Монолитная плита для дома относится к неглубоким плавучим фундаментам, есть и фундаменты неглубокого заложения. Свое название он получил от того, что железобетонное основание заливается по всей площади дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку с дома на землю, а при морозах действует как амортизатор. Часто такой фундамент — единственно возможное решение. Например, на неустойчивых рыхлых почвах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Классический утепленный пол для дома
Строительство монолитно-плитного фундамента простое и надежное, но для его изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы качественного бетона (не менее В30), так как вся площадь, занимаемая зданием, армирована и зацементирована, и даже с запасом — для большей устойчивости. Поэтому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но это нужно учитывать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем у глубокого пояса, за счет меньшего количества земляных работ и меньшего количества бетона.
Глубина монолитной плиты определяется исходя из массы дома и типа грунта. При небольшой глубине на тяжелых почвах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете арматуры и толщины плиты это никак не сказывается на целостности здания. Пластина компенсирует все отклонения за счет силы упругости. Весной, после того как почва растает, домик «садится» на место.
Существует четыре типа плитных фундаментов:
- Классический. На песчано-гравийную подушку кладут железобетонную плиту с утеплителем или без него. Толщина бетонного слоя составляет 20-50 см, в зависимости от местности и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины плодородного слоя: его необходимо полностью удалить. Получившийся котлован можно засыпать песком и гравием на 2/3.
Классический вариант фундамента — монолитная плита без утеплителя - Изолированная шведская плита (USHP) со встроенным подогревом пола. Прежде всего, он отличается тем, что опалубка перекрытий несъемная, из блоков пенополистирола L-образной формы, что значительно снижает затраты на отопление — потери тепла минимальны. Далее поверх утеплителя укладываются трубы теплого пола, на них укладывается арматура (иногда под них) и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализация, они также прокладываются на этапе подготовки основания — в песчаной подушке. То есть после фундамента готова система отопления и установлены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент стоит дорого. Такой вид фундамента требует грамотного инженерного расчета и самого исполнения: при расчете и прокладке коммуникаций нельзя ошибиться, так как переделки невозможны. Кроме того, возникают вопросы по ремонту систем, заложенных в фундамент. Это невозможно, поэтому укладываются дорогие материалы с большой гарантией.
УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом - Русский — пластина с подкреплением. Для усиления конструкции тяжелых домов и в сложных условиях эксплуатации (сильные морозы) российским ученым пришла в голову идея делать более массивные арматуры. Их обычно устраивают под несущими стенами. При этом увеличивается сложность работы — ребра жесткости располагаются отдельно, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента намного выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Так выглядит основа русской тарелки в разрезе
Конструкция фундаментной плиты с верхними и нижними ребрами жесткости
Главные характеристики фундамента монолитного типа
Тип фундамента — монолитная железобетонная плита — ответственная конструкция с определенными характеристиками:
- более долгая жизнь. Железобетонное основание сохраняет свою целостность, воспринимая массу здания, а также мебели и оборудования, которое оно содержит;
- большая устойчивость к влаге. Правильно смонтированное железобетонное основание препятствует насыщению стен почвенной влагой;
- продолжительность. Конструкция гарантирует устойчивость здания на десятилетия, компенсируя подъемную реакцию грунта на мороз.
Монолитная железобетонная плита отличается повышенной прочностью
Важная особенность фундамента — его габаритные размеры. Длина и ширина фундаментной конструкции соответствуют габаритам будущего здания, а толщина варьируется в широких пределах:
- плита толщиной 0,4-0,5 м формируется для большинства построек на почвах с нормальной влажностью;
- при возведении построек на проблемных грунтах размер фундамента по толщине увеличивается до 1,2 м.
На характеристики плитного основания влияют марка используемой бетонной смеси, диапазон армирования и тип конструкции фундамента.
Этапы монтажа фундамента своими руками
Возведение плитного фундамента — это комплекс работ, который включает в себя выемку и очистку котлована, установку опалубки и каркаса, бетонирования и ряд других технологических операций. Затраты на оплату труда распределяются по-разному, что зависит от конкретной конструкции плиты. В классическом варианте 100% трудоемкости можно распределить так: 25% строительство и достройка котлована, 20% строительство бетонной плиты, 15% установка опалубки и 40% — заливка основной плиты.
Геодезическая привязка (разбивка осей)
Разбивка — это процесс переноса плана дома с рисунка на фактуру, закрепление досок. Для этого необходимо предварительно провести планировку земли: очистить ее от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов устанавливаются оси основания в натуре, точность которых проверяется путем сравнения длин диагоналей. Затем наносятся размерные оси, указывающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другого здания или красной линии дороги.
Планки крепятся обрезками — так называются два деревянных колышка, соединенных перекладиной, к которой прикреплен маркировочный шнур. Отливки устанавливаются попарно, на некотором удалении от контуров будущего фундамента. Его углы будут расположены там, где хорды пересекаются перпендикулярно заданным контурам.
Копка и доработка котлована
При наличии на участке эксплуатируемых инженерных коммуникаций нужно начинать работы по устройству котлована с их переносом. Затем почву на месте постройки рыхлят, и при повышенной влажности проводят дренажные и дренажные работы. Небольшую яму также можно вырыть вручную, этот метод часто используют на уже застроенных участках, не имеющих подъездных путей.
В остальных случаях разработка котлована осуществляется механическим способом, с помощью экскаваторов или погрузчиков. Использование технологии позволяет снизить трудоемкость труда и значительно сократить время, необходимое для выполнения нулевого цикла работ.
По окончании котлована следует принять меры по укреплению стен котлована, что особенно важно, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.
Яма с усиленными стенами
Укреплять стены можно следующими способами:
- Путем инъекции. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае на откосах котлована устанавливаются паркеры, через которые закачивается цементный раствор или нагретый битум.
- Силикатизация. Применяется для укрепления лессовых или песчаных грунтов путем введения химического раствора с последующей термической фиксацией.
- Использование эффекта электроосмоса. Используется на глинах с повышенной влажностью. Из-за проникновения через него тока он теряет влагу, уплотняется и теряет способность подниматься.
- Механик. К этой категории относятся сразу несколько методов: устройство свай и земляных подушек, утрамбовка котлована. В первом случае забивается основная свая и после ее извлечения колодец засыпается землей послойным уплотнением. Во втором случае приподнятые слои грунта заменяются невозвышенными слоями грунта — этот метод часто используется в малоэтажном строительстве.
Примечание: трамбовка выполняется на сухих грунтах, не подлежащих подъему. Для этого можно использовать как вибрационные катки, так и трамбовки, подвешенные на стрелу крана. Этот способ самый дешевый, так как нет необходимости ввозить рыхлый грунт. Однако там, где нет возможности управлять оборудованием, необходимо использовать метод устройства подушек из песка и щебня.
Есть много других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве они не используются.
Нюансы устройства насыпных подушек
Если строительство дома ведется по проекту, то будет установлена технология устройства насыпных слоев. От него зависит не только толщина подстилки, но и количество слоев, степень их уплотнения. Все зависит от качества и влажности почвы на строительной площадке, поэтому так важно провести предварительное исследование.
При установке неглубокой плавающей плиты грунт часто удаляется только на толщину засыпки плюс половину толщины плиты. Расстановка может быть такой: подушка 30 см, плинтус 5 см и половинка плиты 20 см. Следовательно, глубина ямы — 55 см. Вторая половина плиты возвышается на 20 см над нулевым уровнем земли. Разница между нулевой отметкой и уровнем земли — 40 см.
Котлован с бетонной подготовкой под фундаментную плиту
Для замены основного грунта используют кварцевый песок, природный гравий и гранитный щебень. Главный критерий этого выбора — их низкая сжимаемость при высокой прочности на сдвиг, при установке удобнее гарантировать заданную плотность. Пески используются средней и крупной фракций, послойно уплотняются до плотности не менее 1,7 г / см³.
именно для качественного уплотнения используется гравий или щебень. Обычно его выливают на песок; После уплотнения большие гранулы спрессовываются в мелкие, хорошо уплотняя их. Натуральные смеси песка и гравия также отлично уплотняются, поэтому также часто применяется ПГС. В противном случае тесто готовится прямо на месте.
Хотя плотность слоя обратной засыпки измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения проводится при интенсивной влажности. Это делается для достижения оптимальной влажности песка, до которой он утрамбовывается более эффективно. Однако вода не должна застаиваться на дне ямы, поэтому при наличии непроницаемой глинистой почвы лучше вообще не заливать воду.
Толщина массового слоя обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный рост воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости может быть увеличена.
Примечание: на этапе земляных работ устанавливаются встроенные рукава для ввода коммуникаций в доме.
Ипотека для вставки коммуникаций
Монтаж опалубки начинают, когда дно котлована залито и хорошо утрамбовано. Его высота должна учитывать толщину всех слоев, которые могут быть предусмотрены в пироге: гидроизоляция, утеплитель (если есть) и сама плита.
Подбетонная плита – быть или не быть
Согласно национальным стандартам, соблюдаемым в официальном строительстве, подготовка бетона является обязательным элементом подготовки к возведению фундамента. Что это дает:
- идеально ровное основание для плиты, что позволяет правильно расположить каркас и соблюдать требуемые стандартами защитные слои бетона;
- механическая защита гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев;
- защита монолита плиты от быстрой потери влаги;
- функция разделения, чтобы бетон не смешивался с засыпанной почвой;
- защита от проникновения воды большей силы в яму;
- обеспечение геометрии дна котлована в течение всего периода эксплуатации.
Примечание: Заливка бетонной плиты связана с определенными затратами, в связи с чем многие подрядчики выражают желание заменить ее в проекте профилированной мембраной. Очень заманчиво сочетать жесткую подложку с гидроизоляцией «в бутылке». Для дома и любого другого тяжелого здания это не лучшая идея, так как поверхность мембраны гофрированная, на ней невозможно правильно обнажить каркас. Мембрана гораздо больше подходит для укладки под бетонную подготовку, так как не содержит внутренней арматуры. Такую замену можно производить и при строительстве небольших построек, например, гаража или хозблока, в процессе устройства цокольных этажей.
Толщина плинтуса может варьироваться от 4 до 10 см. В общих чертах это выполняется следующим образом:
- Подготовленную и запрессованную подушку окружают маячковыми рейками. По ширине плиты устанавливают с помощью лекал, а по высоте — с помощью уровня, ориентируясь на знак конструкции.
- Маяковые планки представляют собой панели толщиной 50 мм и шириной, равной толщине заполнения. Рейки крепятся к основанию с помощью направляющих металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Крепление планок осуществляется с помощью монтажных уголков или фиксирующих скоб.
- Бетонную смесь можно приготовить на месте или доставить на строительную площадку из ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используется тощий бетон класса В7,5. Из расчета на 1 часть бетона М500 для приготовления такой смеси необходимо 5,8 части песка и 8,1 части щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
- Смесь уплотняется вибростяжкой, но без излишних вибраций, что способствует осаждению заполнителя и расслоению бетона.
- Чтобы предотвратить повреждение от дождя, трещин или высыхания, поверхность покрывают слоем опилок или песка. В течение семи дней его поливают водой 1 раз в день, если на улице не жарко, и до 4 раз при температуре выше +20 градусов.
Гидроизоляция
Дальнейшие работы можно начинать, когда бетон наберет 70% прочности. Летом при температуре от 20 градусов это происходит уже на десятый день. Бетонную плиту освобождают от маяковых реек, снимают с нее защитную засыпку, а поверхность тщательно промывают водой и просушивают.
Так готовится поверхность под устройство горизонтальной гидроизоляции, и он является незаменимым элементом плитного фундамента. Существует множество способов защиты бетонных поверхностей от влаги: использование проникающих (проникающих) составов, покрытия, инъекции.
Но наиболее распространенным и уже ставшим классикой является утепление рулонными материалами. Правда, служат они недолго, поэтому сочетаются с покрытием битумной мастикой, служащим рубероидом или гидроизоляцией на клеевой основе. Таким образом, создается тройной барьер (должен состоять из двух слоев ламинированного материала) для проникновения грунтовых вод к плите и возврата через капилляры к вышележащим конструкциям.
Рулонная гидроизоляция по бетону
Гидроизоляция подошв фундамента осуществляется следующим образом:
- Рулоны раскатываются по бетонной поверхности с целью распрямления материала, для чего необходимо полежать не менее 12 часов.
- Перед приклеиванием полотен бетонная поверхность обрабатывается клеевой грунтовкой.
- Склейка проводится так, чтобы крайние полотна загибались на вертикальных поверхностях. Предварительно на углы приклеиваются тонкие полоски из того же материала — это позволит изоляционному мату более плотно прилегать к основе и не рваться в местах перегиба.
- В качестве клеевого состава используются мастики на битумной основе, возможно с добавлением каучука или полимерных смол. Клей выполняется с нахлестом слоев не менее 100 мм и смещением стыков в рядах не менее 300 мм.
- Если рулонный материал битумный, то шпаклевку обычно наносят только на основание. При использовании стеклянного рубероида, фольгированной плиты, безосновного утеплителя, шпатлевки следует наносить не только на бетонную поверхность, но и на тыльную сторону полотен.
- Сам процесс поклейки очень похож на поклейку обоев: полотна сначала разглаживают по длине, затем наискось, вытесняя воздух, затем прижимают края.
- Образовавшиеся пузырьки воздуха можно проколоть, и после выпуска воздуха они хорошо прилипают. Если окажется, что клея не хватает, можно сделать крестообразный надрез, загнуть края и снова размазать.
- Некоторые виды рулонных материалов (обычно полимерные) монтируются сварным способом с предварительной фиксацией на синтетический клей. Холсты сначала увеличиваются на месте, либо холсты, уже увеличенные на заводе, могут быть доставлены, приварены к ковру с помощью горелки. Его следует закатать до застывания клея, после чего основание можно загрунтовать, смазать клеем и расстелить гидроизоляцию.
- Материалы на основе битума также можно собирать методом сварки. В этом случае клеевой слой шпатлевки разжижается путем нагревания горелкой или ИК-излучателем, после чего лента очень быстро размазывается и прижимается. Наилучшее качество склеивания достигается, когда основание загрунтовано два или три раза, а его поверхность нагревается одновременно с клеем.
Для защиты готового гидроизоляционного слоя от повреждений при проходке и арматурных работах на него заливают песчано-цементную или асфальтовую стяжку толщиной 3-4 см, только после того, как он застынет, можно продолжать работы. В качестве альтернативы можно наложить армированную пленку для защиты гидроизоляционного мата.
Теплоизоляция
В отличие от некоторых европейских стран теплоизоляция фундамента в нашей стране не является обязательной. Однако дороговизна теплоносителей и стремление к комфортной жизни заставляет задуматься как дизайнеров, так и разработчиков, как снизить теплопотери. Как известно, через фундамент проходит до 20% потерянного тепла, поэтому нужно подумать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об утеплении плитного основания.
Укладка гидроизоляционного мата поверх утеплителя
Непосредственно соприкасаясь с землей, изоляция вынуждена противостоять воздействию замороженной или оттаявшей влаги. В фундаментных пирогах для этой цели используются плиты из экструдированного пенополистирола максимальной жесткости (EPS или XPS). Это прочный материал, он не подвержен механическим повреждениям типа гидроизоляции, а потому может служить основой для заливки плиты.
Чертеж изолированной плиты ВПСП
Бетон, хотя он и является наиболее оптимальной защитой, заменяется мембраной, чтобы снизить затраты и ускорить темпы строительства. В этом случае такая замена вполне оправдана. Также можно обойтись без мембраны, так как сам пенополистирол устойчив к влаге. Единственное, что защищает листы ВПСП от пробивки, — это слой песка не менее 5 см над слоем рыхлого гравия или щебня.
Армирование
Для армирования плитного фундамента можно использовать как металлическую, так и композитную арматуру периодического профиля. Но в официальных проектах все же закладывают стальную арматуру класса АIII. Минимальный диаметр 10 мм. С его увеличением увеличивается запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются исходя из веса постройки и прочностных характеристик грунта на участке.
Рама имеет двухуровневую конфигурацию и состоит из двух параллельных звеньев с ячейкой 200 * 200 мм, соединенных хомутами. Расчет количества баров, уложенных в одном направлении, производится следующим образом.
Например, у вас есть плита размером 8 * 10м.
- Сначала разделите длину, затем ширину на 0,2 м и прибавьте по 1 м для отступа: (10: 0,2 + 1) + (8: 0,2 + 1) = 92. Среди них 51 стержень по 10 м и 41 стержень из 8 м каждый.
- В метрах это 510 + 328 м = 838 м на сетку.Всего сеток две, а это значит: 838×2 = 1676м.
Рама состоит из двух параллельных звеньев
Мы рассчитали рабочую арматуру и еще нужно определить количество поперечных:
- Две сетки соединены между собой на каждом пересечении. Их общее количество 41х51 = 2091 шт.
- При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях внизу 0,07 м и наверху 0,05 м высота рамы будет 0,28 м. То есть сетки будут соединяться прутьями длиной 28 см.
- Находим общее количество поперечных арматур (обычно AIIID8): 0,28 м x 2091 шт = 585,5 м.
Примечание: вместо того, чтобы вязать проволочную сетку на месте, приобретите заводские сварные сетчатые доски. Но получается дороже, поэтому при большом объеме работ арматуру чаще все же вяжут.
Проволока (диаметр 1,2 мм) тоже проста в расчете. По правилам для узла требуется 30 см сложенной вдвое нити. У нас есть 2091 зажим, их нужно завязать с двух сторон. Это означает: 2092 * 2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м нити.
Формовка плиты
Придание плите необходимой формы осуществляется с помощью опалубочного устройства. Устанавливается над бетонной подготовкой от осей X и Y, указанных на рабочих чертежах. Осевые точки закреплены на списанных досках за пределами рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха фундаментной плиты.
После завершения разметки приступают к установке элементов опалубки. Он состоит из следующих этапов:
- Сортировка и прием пиломатериалов. Обычно это доски 50 * 100, бруски 50 * 50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения качественной поверхности панели.
- Изготовление уширенных панелей или опалубочных блоков.
- Монтаж и геодезическое выравнивание элементов опалубки, их окончательная фиксация.
Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, можно использовать многоразовую опалубку многоразового использования, собранную из готовых панелей.
Экраны устанавливаются в проектное положение по разметке на бетонной подготовке. Место, где будут ставиться щиты, очищено от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их устойчивость к выдавливанию под тяжестью бетона обеспечивают вбитые в основание стойки, усиленные опорами — они расположены на расстоянии не более 3 метров друг от друга.
Для получения плиты правильной геометрии очень важно точное положение элементов опалубки в пространстве. Поэтому еще до окончательной фиксации щитов их вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом и выровненной линией.
Элементы отопления
Одним из преимуществ такого фундамента является то, что в теле плиты можно монтировать теплые полы. Скандинавы изобрели такой способ утепления, предложив миру две технологии:
- Шведский метод формирования плиты подразумевает под ней слой пенополистирола, а над ней — систему обогрева, заключенную в бетонную стяжку.
- Финская пластина имеет П-образную форму, ее опорная горизонтальная часть довольно тонкая, всего 100-150 мм, а размер ребер жесткости составляет 200 * 400 мм. Они упираются подушкой в землю, не углубляясь; пенополистирол заполняет пространство между землей и горизонтальной частью плиты.
Вариант структурирования СШП
Как видно на чертеже, нагревательные элементы (трубы греющего водопровода или электрокабель) размещают непосредственно внутри плиты, привязывая их к армирующей сетке каркаса.
Особенности бетонирования
Чтобы обеспечить прочность плиты, ее необходимо хорошенько залить. Учитывая невозможность непрерывной подачи бетона и необходимость отдыха рабочих, конструкция большой площади разбивается на розетки, разделенные рабочими швами. Главное требование к ним — швы располагались перпендикулярно и симметрично оси конструкции, что позволит выполнить бетонирование продольными полосами.
Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объем подаваемого бетона назначается из расчета на полную заливку хотя бы одной из частей. Рабочий шов образует плоский каркас, на который навинчивается металлическая сетка с мелкой сеткой с резьбой.
Заливку бетонной смеси можно производить бетононасосом или автокраном с подвешенным на нем вращающимся бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рычага, начиная с самой дальней точки. Во втором случае бетон загружается в конструкцию автобетоносмесителем. Оттуда он загружается во вращающийся бункер, который затем подается краном в желаемое место. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.
Автобетононасос готов к работе
- Перед заливкой стены опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя до проектного уровня отливки осуществляется глубинными вибраторами. Затем верхний слой разравнивается и разглаживается с помощью виброплиты.
- Цементирование следующего блока, отделенного рабочим швом, можно производить с перерывом до 7 часов. При неправильном расположении рабочих швов максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. В частных домах фундаменты не имеют слишком большой площади (недостающие метры заказчики предпочитают собирать за счет подвалов и чердаков), поэтому на практике часто используется второй вариант бетона.
- Расчетная высота верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Он должен быть ниже минимум на 50 мм, для чего метки наносятся изнутри по бокам с помощью уровня. По верхней линии пластины обычно вкручивают саморезы, и к ним привязывают шнурок. Можно использовать цветной шнурок.
- Самый оптимальный режим твердения бетона — влажность 90% и температура +18 градусов. Проем в поверхности плиты не должен смываться дождем, подвергаться преждевременному высыханию ветром и солнцем.
Правильный уход за бетоном — одно из важнейших условий увлажнения качественного бетона и образования камней с заданными прочностными характеристиками. При температуре +15 плиту поливают в течение недели каждые три часа днем и один раз ночью, после чего опалубку снимают и в дальнейшем ждут набора прочности.
Технология строительства утепленной плиты
Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден.
Конструкция фундамента из монолитной плиты
Подготовка основания
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.
Выкопайте яму с запасом в 1 метр во все стороны
Дренажные трубы прокладывают по краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.
Полная схема монолитно-плитного фундамента
Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно наматывают геотекстиль. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна натягиваются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как подушка.
Выравнивание дна в один уровень
На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который может быть забуферен высококачественной ручной виброплитой — 8-10 см. Это слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.
Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать
Толщина слоя может быть проверена натянутыми веревками. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.
На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.
Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода
На этом этапе прокладывают канализацию и водопровод. В уже утрамбованном завале выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.
Бетонная подготовка
Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После того, как бетон затвердеет, его разбирают и хранят выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.
В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.
На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.
Заливается бетонная подготовка
Гидроизоляция
Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала тщательно обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.
При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При выкладывании нужно следить за тем, чтобы не было складок и волн.
При высоком уровне грунтовых вод может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.
Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.
также возможно уменьшить капиллярное поглощение влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.
Утеплитель уложен
Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накрывают плотную полиэтиленовую пленку и затем укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.
Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее кладут на специальные опоры, обеспечивающие необходимый стык.
Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса
При армировании получается обойма, на каждом пересечении стержней их связывают специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить без разрыва связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Весь периметр необходимо заполнить за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто привозят бетон уже готовым — в определенное время нужны большие объемы.
Одновременно с распределением бетона он вибрирует
Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.
В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.
После заливки монолитный лист покрывают пленкой
Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.
Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать следует капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.
Орошаемая территория
Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.
Таблица прочности бетона в зависимости от температуры
Особенности
При установке монолитной железобетонной плиты следует помнить, что:
- нельзя проводить работы на мерзлом грунте;
- заливку бетона необходимо проводить единовременно (перерыв между заливкой бетона «автобетоносмесителями» не превышает 2 часов) — в противном случае снижается несущая способность фундамента.
При соблюдении всех условий получается надежная монолитная фундаментная плита.
Преимущества
Имя | Характерная черта |
Универсальность | Подходит для всех типов местности |
Конструкция имеет «плавающие» характеристики, постройки остаются нетронутыми при деформации грунта из-за перепада температур или наличия влажности | |
Возможность использования технологии «теплые полы» | Такой вид обогрева создает комфортные условия в помещении, помогает экономить энергоресурсы |
Повышенная устойчивость к стрессу | Может выдерживать вес дорожных транспортных средств |
Легкость установки | Вы можете построить конструкцию самостоятельно |
Этап укладки пола не требуется | Сразу приступаем к отделке поверхности пола |
Продолжительность жизни | Используется долго, не требует затрат на капитальный ремонт |
Никаких глубоких раскопок не требуется | Благодаря этому фундамент равномерно распределяет массу всего дома по земле |
Высокие показатели прочности и надежности | Особенность монолитных бетонных конструкций |
Борьба с вредителями | Такая основа служит надежной защитой от проникновения грызунов и насекомых |
Все процессы укладки бетона выполняются в соответствии с общепринятыми требованиями.
Технологическая карта выполнения строительных работ по заливке бетонной фундаментной плиты основана на нормативных документах ГОСТ 52086-2003 и СНиП 52-01-2003. В этих документах подробно изложен перечень основных требований к устройству, создание арматурного металлического каркаса, процесс литья монолитного изделия и основные конструктивные параметры.
2. Организация и технология производства работ
Перед началом монтажа фундаментной плиты необходимо провести следующие подготовительные работы:
- организован отвод поверхностных вод из скважины; подготовлены подъездные пути и автострады;
- указаны пути движения механизмов;
- определены места хранения арматурных сеток и уширения опалубки;
- подготовлены монтажные аксессуары и аксессуары.
Исходя из накопленного опыта монтажа монолитных фундаментных плит, рекомендуется применять следующую технологию работы.
На первом этапе бульдозер снимает плодородный слой почвы со строительной площадки и перемещает его на место хранения.
При устройстве котлована рекомендуется применять следующую последовательность земляных работ
Бульдозер производит послойную разработку почвы в котловане до проектного уровня. Учитывая, что глубина котлована не более 50 см, разработку грунта в котловане проводят послойно. Оптимально, чтобы толщина удаляемой за один прием стружки не превышала 25-30 см.
Выбор схемы движения бульдозера в котловане зависит от геометрических размеров последнего. Для котлованов большой длины (более 40 м) рекомендуется разработка проявочного метода с промежуточным валком. Образующийся в промежуточных валках грунт перемещается бульдозером к одной из сторон котлована, образуя наездник (рис. 2).
Положение райдера привязано к стоянке экскаватора с навесным оборудованием типа «передняя лопата», который загружает грунт в автомобили с дальнейшим вывозом его за пределы строительной площадки.
Для производства работ рекомендуется использовать бульдозеры ДЗ-42, ДЗ-42Г и ДЗ-42Г-1. Они созданы на базе тяжелого гусеничного трактора 3 класса с реверсивной передачей и гидросистемой.
Основной рабочий орган бульдозера (отвал) имеет ширину 2560 мм, высоту без козырька — 804 мм.
Экскаватор будет выполнять функцию погрузчика грунта кавалером, образованным бульдозером, поэтому в транспортных средствах целесообразно использовать мобильный экскаватор ЭО-2621В-3 на пневмоприводе. Основной рабочий орган экскаватора — ковш вместимостью 0,25 м3. Использование пневмоколесного экскаватора снижает транспортные расходы на строительную площадку и обратно.
Для производства работ рекомендуется использовать бульдозеры ДЗ-42, ДЗ-42Г и ДЗ-42Г-1. Они созданы на базе тяжелого гусеничного трактора 3 класса с реверсивной передачей и гидросистемой.
Основной рабочий орган бульдозера (отвал) имеет следующие характеристики: ширина — 2560 мм, высота без козырька — 804 мм.
Экскаватор будет выполнять функцию погрузчика грунта кавалером, образованным бульдозером, поэтому в транспортных средствах целесообразно использовать мобильный экскаватор ЭО-2621В-3 на пневмоприводе. Его основной рабочий орган — ковш вместимостью 0,25 м3. Использование пневматического колесного экскаватора может снизить транспортные расходы на строительную площадку и обратно.
Завершив работу над фрагментами котлована, приступают к сооружению песчаной подушки (противовеса). Песочная подушка состоит из смеси щебня (60%) и песка (40%) с обязательным уплотнением.
Рис. 2. Технологическая схема разработки котлована: 1 — бульдозер; 2 — экскаватор; 3 — самосвал; 4 — котлован; 5 — срезать слой почвы; 6 — рулон
Как показывает строительная практика, оптимальная подушка из песка толщиной 250 мм. При необходимости толщина песчано-гравийной подушки определяется расчетом по приложению Б ТКП 45-5.01-66-2007 с использованием ПК и программ «Лента-ПРС» или «Омега».
Технологический процесс установки песчано-гравийной подушки начинается с подачи смеси щебня и песка, доставляемой экскаватором на строительную площадку в котлован. Перемещение и разравнивание песчано-гравийной смеси до проектной отметки, заложенной в котлован, производится бульдозером.
По мере образования песчаная подушка уплотняется слой за слоем. Для уплотнения подушки рекомендуется использовать виброплиту ВПП-6, которая подвешена к экскаватору.
При строительстве песчаной подушки на мягких грунтах рекомендуется использовать вибрационные катки, так как эта технология также позволяет уплотнять грунт под подушкой.
Следующий этап работ — устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Принимая во внимание конфигурацию и геометрические размеры монолитных фундаментных плит, объем бетона, необходимый для устройства бетонной подготовки, при работе оптимально использовать бетононасосы. Из изготовленных для данного технологического процесса бетононасосов рекомендуется исходя из технических характеристик автобетононасоса СБ-126А, который может подавать бетонную смесь на расстояние 180-360 м, то есть со стоянки.
Следующий конструктивный элемент фундаментной плиты — гидроизоляция. Чтобы защитить торцы фундаментной плиты от агрессивных грунтовых вод, рекомендуется выступать гидроизоляционный мат со всех сторон плиты фундамента, чтобы края ковра впоследствии можно было обернуть и прикрепить к фундаментной плите.
Наиболее простым технологическим решением вышеперечисленных требований к гидроизоляции является использование полимерных мембран с их креплением к бетонной подготовке полиуретановым клеем.
В клеевой системе используются мембраны со специальной флисовой подкладкой, обеспечивающей надежную фиксацию материала с помощью клеевого состава. Мембранные рулоны имеют боковую поверхность без флиса, позволяющую сваривать отдельные панели в непрерывный водонепроницаемый мат с помощью горячего воздуха. Мембрана приклеивается к основанию с нахлестом соседних панелей не менее 80 мм. Допускается ленточное приклеивание мембраны с площадью склеивания не менее 30%. Продольные и поперечные швы соседних мембранных панелей монтажным клеем не проклеиваются. Не допускается попадание клея в зону будущей сварки.
Швы мембранных панелей свариваются на специальном оборудовании горячим воздухом. Ширина сварного шва должна быть не менее 30 мм.
Более конкретно, технология сварки между отдельными панелями из ПВХ мембраны определена в пункте 12.3.
Следующим технологическим этапом является укладка слоя теплоизоляции (панели XPS из экструдированного пенополистирола) поверх слоя гидроизоляции).
Плиты укладываются в следующей последовательности. С помощью уровня устанавливаются маяковые плиты XPS по границам участка. Затем по краям полос начинают укладывать пластины-маячки. Правильная установка сигнальных табличек постоянно контролируется с помощью спиртового уровня. По окончании укладки рядов маяка приступают к укладке обычных плит. Горизонтальность их установки проверяется с помощью контрольной рейки (уровня). Крепление листов к гидроизоляции осуществляется двухкомпонентным полимерно-битумным клеем.
Чтобы наклеенные изоляционные панели не смещались во время работы, пока рабочие ходят по ним и перевозят материалы, монтаж необходимо производить «на себя».
При укладке плит следите за плотностью их сцепления с основанием и между собой. Если зазоры в стыках между плитами превышают 5 мм, их заполняют теплоизоляционным материалом, чтобы избежать появления «мостиков холода». Зазоры в стыках между плитами рекомендуется заполнять крошкой плитного утеплителя с уплотнением его вручную валиком.
По окончании теплоизоляционных работ устанавливается опалубка. Рекомендуется использовать опалубку системы Mewa, состоящую из досок размером 135х90 см.
Панели опалубки имеют рамную конструкцию. Каркас панелей состоит из закрытого стального коробчатого сечения. Щитовой мост изготовлен из водостойкой фанеры, которая крепится к каркасу саморезами. Между собой экраны соединяются клиновыми замками (рис. 3).
Рис. 3. Схема подключения щитов опалубки: 1 — клиновые замки системы «Meva»; 2 — щиты опалубки; 3 — дополнительный элемент
Опалубка устанавливается по всему периметру фундаментной плиты. Монтаж опалубки начинается с угловых точек. После выравнивания и установки панелей опалубки в проектное положение они крепятся снаружи стойками, которые устанавливаются с шагом 3,5 м (рис. 4).
Рис. 4. Схема установки подкосов опалубки: 1 — консольная опора с соединительной петлей, закрепленная фланцевым болтом на функциональной распорке; 2 — функциональная прокладка; 3 — щит опалубки
После проверки правильности установки опалубки приступаем к установке арматуры. Монтаж фурнитуры осуществляется в следующей последовательности.
На заранее размеченную основу (листы экструдированного пенополистирола) с шагом, определенным расчетами, укладывают нижний ряд арматурных стержней 1 в продольном направлении с одновременным фиксированием расстояния нижней арматуры от основания (защитного слоя) с помощью пластикового зажима 3 (рис. 1). Стыки продольных стержней по длине соединяются ручной дуговой сваркой электродами Е 50А.
Затем на уложенные продольные стержни нижнего ряда арматурных стержней с шагом не более 400 мм устанавливаются 2 плоские опорные рамы, состоящие из отдельных стержней на строительной площадке (рис. 1). Шпангоуты соединяются с уложенными продольными стержнями нижнего ряда арматурных стержней вязальной нитью.
После установки каркасов опорной арматуры и крепления их к нижней арматуре укладываются верхние продольные стержни, соединение которых по длине также осуществляется дуговой сваркой. Монтаж арматуры осуществляется блоками. Подача арматурных стержней и рам в рабочую зону осуществляется краном.
Подготовленная для укладки бетонной смеси опалубка с установленными в ней арматурными каркасами представлена на рис.5.
Рис. 5. Подготовлена опалубка для укладки бетонной смеси с установленными каркасом арматуры
Следующий технологический процесс — заливка фундаментной плиты. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо проверить и принять с составлением акта на скрытые работы все конструкции бетонной плиты, подлежащие цементированию, и ее элементы, которые закрываются при производстве бетонных работ. Непосредственно перед заливкой опалубку необходимо очистить от мусора и грязи. Чтобы уменьшить адгезию к бетону, настил покрывают смазкой. Цементирование конструкции, как правило, осуществляется блоками (рис. 7).
Геометрические размеры цементируемых блоков в плане определяются расчетами на основе объема бетонной смеси, которую предполагается заложить в конструкции во время смены.
Поперечные и продольные рабочие швы, образующиеся при заливке фундаментной плиты, конструктивно решаются установкой плоских опорных рам, на которых с помощью вязальной проволоки закрепляется металлическая сетка с ячейками не более 10 × 10 мм (рис. 6).
Рис. 6. Устройство рабочего шва: 1 — сетка; 2 — защитный слой цемента; 3 — точки крепления сетки вязальной нитью; 4 — верхняя арматура; 5 — плоская опорная рама; 6 — зажимы пластиковые; 7 — нижнее усиление
Учитывая, что фундаментные плиты имеют достаточно большие размеры по длине и ширине, и на их устройство расходуются значительные объемы бетонной смеси, эффективность работ по их заливке повышается при использовании бетононасосов. Как показывает практика, целесообразно использовать автобетононасосные агрегаты мобильные — СБ-126Б, СБ-170-1, БН-80-20М2.
При разработке ППР для бетонирования фундаментных плит с применением бетононасосных агрегатов в поездке основное внимание уделяется дальности доставки бетонной смеси, так как от нее зависит количество парковочных мест. Определив расположение парковочных мест для бетононасоса на рабочем месте, приступают к их обустройству: устройству временных дорог для подачи бетонной смеси бетономешалками и устройству стоянок для бетононасоса с целью обеспечить их горизонтальное положение. Процесс цементирования выполняется в следующей последовательности.
Автобетононасос установлен на стоянке и подготовлен к работе (стабилизаторы установлены, рычаг открыт, пусковой раствор закрыт и направлен по трубопроводу). Автобетоносмесители, подходя к загрузочному бункеру бетононасоса, выгружают бетонную смесь, которая сразу же перекачивается в конструкцию фундаментной плиты. Бетонная смесь распределяется по бетонному блоку с помощью шланга, начиная с самого дальнего места. Высота свободного слива бетонной смеси в опалубку не должна превышать 1 м. После завершения заливки блоков необходимо промыть трубопровод на рукаве бетононасоса, очистить бункер, снять стрелу и стабилизаторы для опалубки транспортное положение.
В процессе бетонирования необходимо производить послойное уплотнение бетонной смеси, укладываемой в опалубку. Учитывая, что уложенный цементный конгломерат имеет осадку конуса 1-4 см, а сама фундаментная плита представляет собой плотно армированную твердую массу, рекомендуется выполнять послойное уплотнение бетонной смеси глубинными ручными электрическими вибраторами с качественным гибким валом (ИБ-113, ИВ-112, ИВ-108, ИВ-102, ИВ-103, ИС-47Б).
Толщина укладываемого первого (нижнего) слоя бетона не должна превышать длину рабочей части — вибрирующего наконечника. Длина рабочей части вышеупомянутых вибраторов варьируется от 400 мм до 485 мм. Толщина всех последующих слоев укладываемой бетонной смеси должна быть на 50–100 мм меньше длины вибрирующего наконечника. Продолжительность перерыва между укладкой соседних слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительным цехом. При уплотнении бетонной смеси не допускается контакт рабочей части вибратора с арматурой. Бетонная смесь укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины по всей площади блока без перерыва. Верхняя поверхность фундаментной плиты выравнивается и уплотняется виброплитой, затем выравнивается линейкой.
Технологическая схема цементирования отдельных блоков фундаментной плиты бетононасосом представлена на рис.7.
а
б
Рис. 7. Технологическая схема заливки моноблоков фундаментной плиты самобетононасосом: а — заливка первого блока; б — отливка последовательных блоков; 1 — кран для грузовых автомобилей; 2 — бетононасос; 4 — нижняя армирующая сетка; 5 — опорные рамы; 6 — верхняя армирующая сетка; 7 — сетка с ячейками; 8 — щитовая опалубка; 10 — заливка; 11 — вибратор поверхностный ИВ-2А
После того, как бетон зафиксирует прочность не менее 1,5 МПа, начинают снимать опалубку конструкции.
Зачистка начинается с углов. Сначала зачищается угол конструкции. При сохранении прямоугольности угла фундаментной плиты и отсутствии бетонных плит по углам плиты, после демонтажа опалубочного щита начинают снимать опалубку всей конструкции. В случае проскальзывания бетона по углам плиты угловые экраны переустанавливаются в проектное положение и дают бетону больше времени для набора прочности.
Общий вид демонтированной монолитной железобетонной фундаментной плиты представлен на рис. 8.
Рис. 8. Монолитная фундаментная плита
Практически проверенная технология возведения монолитных фундаментных плит, их высокая эксплуатационная надежность на участках с любыми гидрогеологическими условиями стимулирует дальнейшее совершенствование проектного решения классического фундамента.
В Швеции была разработана монолитная фундаментная плита, которая включает систему отопления на первом этаже (рис. 9).
Технология возведения шведского варианта плиточного цоколя аналогична описанному выше процессу возведения цоколя классической плиты и отличается только тем, что включает в себя пол с подогревом, обогреваемый электричеством или подогреваемой водой. Свести к минимуму теплопотери в комнатах за счет
на предварительно очищенное основание фундаментной плиты перекрытий первого этажа рекомендуется уложить изоляционный слой под ТЭНы теплого пола.
При укладке теплого водяного пола, как правило, используется плиточный пенополистирол плотностью не менее 35 кг / м3. Для устройства электрического теплого пола используются пленочные теплоизоляционные плиты (изофлекс, пенофол, фольгоизолон).
Рис. 9. Строительство шведского варианта монолитной фундаментной плиты: 1 — монолитная бетонная плита; 2 — гидроизоляция (геотекстиль); 3 — теплоизоляция (пенополистирольная плита); 4 — система отопления (трубы водяного отопления).