Плитный фундамент: применение при строительстве дома

Особенности и виды плитного фундамента

Плитный фундамент можно использовать при строительстве любого дома из различных строительных материалов

Плитный фундамент можно использовать при строительстве любого дома из различных строительных материалов. И единственное требование здесь такое: чем больше масса будущего дома, тем толще должна быть плита. В среднем в частном строительстве они ограничиваются толщиной фундамента 30-50 см, в промышленных масштабах можно сделать фундамент большей толщины или сделать его из специальных бетонных плит и коробов.

Но для экстравагантных грунтов фундаментная плита подходит как никакая другая. Для таких участков на участке рекомендуется соорудить такой фундамент:

• Грунт пропитанный водой с высоким уровнем УГВ;
• Зыбучие пески (плавающие) подвижные земли);
• Глиняная или торфяная почва;
• Пески средней тяжести;
• Рыхлая почва и т.д.

В таких случаях монолитная плита будет равномерно распределять нагрузку всего здания на каждый см2 его площади и тем самым выравнивать давление тяжелых грунтов на стены и низ фундамента. Благодаря своей конструкции плиточное основание, кажется, маневрирует на движущихся площадках, не позволяя земле оказывать разрушительное воздействие на стены дома. Именно поэтому монолитную плиту еще называют плавающим фундаментом.

Существует три типа плитных фундаментов:

• Неглубокая база. Этот вид фундамента заливается прямо на землю без подготовки котлована. Здесь достаточно удалить верхний слой дерна на глубину до 5 см. Такой фундамент часто используют для хозяйственных построек из легких стройматериалов.
• База средней глубины. Наиболее часто используемое базовое устройство. В этом случае заливается фундамент толщиной 30-50 см с обязательным утеплением и гидроизоляцией подушки.
• Утопленная пластина. Применяется при строительстве многоэтажных домов или зданий тяжелого промышленного назначения. Толщина этого основания может превышать 1,5 метра и обязательно должна опускаться ниже уровня промерзания почвы на участке.

Этапы монтажа фундамента своими руками

Возведение плитного фундамента — это комплекс работ, который включает в себя выемку и очистку котлована, установку опалубки и каркаса, бетонирования и ряд других технологических операций. Затраты на оплату труда распределяются по-разному, что зависит от конкретной конструкции плиты. В классическом варианте 100% трудоемкости можно распределить так: 25% строительство и достройка котлована, 20% строительство бетонной плиты, 15% установка опалубки и 40% — заливка основной плиты.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя работу, которую необходимо проделать перед тем, как приступить к формированию пластины. Их список и основные этапы производства представлены ниже.

Геодезическая привязка (разбивка осей)

Разбивка — это процесс переноса плана дома с рисунка на фактуру, закрепление досок. Для этого необходимо предварительно провести планировку земли: очистить ее от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов устанавливаются оси основания в натуре, точность которых проверяется путем сравнения длин диагоналей. Затем наносятся размерные оси, указывающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другого здания или красной линии дороги.

Планки крепятся обрезками — так называются два деревянных колышка, соединенных перекладиной, к которой прикреплен маркировочный шнур. Отливки устанавливаются попарно, на некотором удалении от контуров будущего фундамента. Его углы будут расположены там, где хорды пересекаются перпендикулярно заданным контурам.

Примечание: сначала делается разрез на поверхности земли при прорисовке контуров котлована, затем эти отметки переносятся на дно котлована.

Копка и доработка котлована

При наличии на участке эксплуатируемых инженерных коммуникаций нужно начинать работы по устройству котлована с их переносом. Затем почву на месте постройки рыхлят, и при повышенной влажности проводят дренажные и дренажные работы. Небольшую яму также можно вырыть вручную, этот метод часто используют на уже застроенных участках, не имеющих подъездных путей.

В остальных случаях разработка котлована осуществляется механическим способом, с помощью экскаваторов или погрузчиков. Использование технологии позволяет снизить трудоемкость труда и значительно сократить время, необходимое для выполнения нулевого цикла работ.

По окончании котлована следует принять меры по укреплению стен котлована, что особенно важно, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Яма с усиленными стенами

Укреплять стены можно следующими способами:

1. Путем инъекции. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае на откосах котлована устанавливаются паркеры, через которые закачивается цементный раствор или нагретый битум.
2. Силикатизация. Применяется для укрепления лессовых или песчаных грунтов путем введения химического раствора с последующей термической фиксацией.
3. Использование эффекта электроосмоса. Используется на глинах с повышенной влажностью. Из-за проникновения через него тока он теряет влагу, уплотняется и теряет способность подниматься.
4. Механик. К этой категории относятся сразу несколько методов: устройство свай и земляных подушек, утрамбовка котлована. В первом случае забивается основная свая и после ее извлечения колодец засыпается землей послойным уплотнением. Во втором случае приподнятые слои грунта заменяются невозвышенными слоями грунта — этот метод часто используется в малоэтажном строительстве.

Примечание: трамбовка выполняется на сухих грунтах, не подлежащих подъему. Для этого можно использовать как вибрационные катки, так и трамбовки, подвешенные на стрелу крана. Этот способ самый дешевый, так как нет необходимости ввозить рыхлый грунт. Однако там, где нет возможности управлять оборудованием, необходимо использовать метод устройства подушек из песка и щебня.

Есть много других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве они не используются.

Нюансы устройства насыпных подушек

Если строительство дома ведется по проекту, то будет установлена ​​технология устройства насыпных слоев. От него зависит не только толщина подстилки, но и количество слоев, степень их уплотнения. Все зависит от качества и влажности почвы на строительной площадке, поэтому так важно провести предварительное исследование.

При установке неглубокой плавающей плиты грунт часто удаляется только на толщину засыпки плюс половину толщины плиты. Расстановка может быть такой: подушка 30 см, плинтус 5 см и половинка плиты 20 см. Следовательно, глубина ямы — 55 см. Вторая половина плиты возвышается на 20 см над нулевым уровнем земли. Разница между нулевой отметкой и уровнем земли — 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментную плиту

Для замены основного грунта используют кварцевый песок, природный гравий и гранитный щебень. Главный критерий этого выбора — их низкая сжимаемость при высокой прочности на сдвиг, при установке удобнее гарантировать заданную плотность. Пески используются средней и крупной фракций, послойно уплотняются до плотности не менее 1,7 г / см³.

именно для качественного уплотнения используется гравий или щебень. Обычно его выливают на песок; После уплотнения большие гранулы спрессовываются в мелкие, хорошо уплотняя их. Натуральные смеси песка и гравия также отлично уплотняются, поэтому также часто применяется ПГС. В противном случае тесто готовится прямо на месте.

Хотя плотность слоя обратной засыпки измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения проводится при интенсивной влажности. Это делается для достижения оптимальной влажности песка, до которой он утрамбовывается более эффективно. Однако вода не должна застаиваться на дне ямы, поэтому при наличии непроницаемой глинистой почвы лучше вообще не заливать воду.

Толщина массового слоя обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный рост воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости может быть увеличена.

Примечание: на этапе земляных работ устанавливаются встроенные рукава для ввода коммуникаций в доме.

Ипотека для вставки коммуникаций

Монтаж опалубки начинают, когда дно котлована залито и хорошо утрамбовано. Его высота должна учитывать толщину всех слоев, которые могут быть предусмотрены в пироге: гидроизоляция, утеплитель (если есть) и сама плита.

Подбетонная плита – быть или не быть

Согласно национальным стандартам, соблюдаемым в официальном строительстве, подготовка бетона является обязательным элементом подготовки к возведению фундамента. Что это дает:

• идеально ровное основание для плиты, что позволяет правильно расположить каркас и соблюдать требуемые стандартами защитные слои бетона;
• механическая защита гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев;
• защита монолита плиты от быстрой потери влаги;
• функция разделения, чтобы бетон не смешивался с засыпанной почвой;
• защита от проникновения воды большей силы в яму;
• обеспечение геометрии дна котлована в течение всего периода эксплуатации.

Примечание: Заливка бетонной плиты связана с определенными затратами, в связи с чем многие подрядчики выражают желание заменить ее в проекте профилированной мембраной. Очень заманчиво сочетать жесткую подложку с гидроизоляцией «в бутылке». Для дома и любого другого тяжелого здания это не лучшая идея, так как поверхность мембраны гофрированная, на ней невозможно правильно обнажить каркас. Мембрана гораздо больше подходит для укладки под бетонную подготовку, так как не содержит внутренней арматуры. Такую замену можно производить и при строительстве небольших построек, например, гаража или хозблока, в процессе устройства цокольных этажей.

Толщина плинтуса может варьироваться от 4 до 10 см. В общих чертах это выполняется следующим образом:

1. Подготовленную и запрессованную подушку окружают маячковыми рейками. По ширине плиты устанавливают с помощью лекал, а по высоте — с помощью уровня, ориентируясь на знак конструкции.
2. Маяковые планки представляют собой панели толщиной 50 мм и шириной, равной толщине заполнения. Рейки крепятся к основанию с помощью направляющих металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Крепление планок осуществляется с помощью монтажных уголков или фиксирующих скоб.
3. Бетонную смесь можно приготовить на месте или доставить на строительную площадку из ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используется тощий бетон класса В7,5. Из расчета на 1 часть бетона М500 для приготовления такой смеси необходимо 5,8 части песка и 8,1 части щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
4. Смесь уплотняется вибростяжкой, но без излишних вибраций, что способствует осаждению заполнителя и расслоению бетона.
5. Чтобы предотвратить повреждение от дождя, трещин или высыхания, поверхность покрывают слоем опилок или песка. В течение семи дней его поливают водой 1 раз в день, если на улице не жарко, и до 4 раз при температуре выше +20 градусов.

Примечание. Вертикальные арматурные стержни закладываются в фундамент для приклеивания к основной плите.

Гидроизоляция

Дальнейшие работы можно начинать, когда бетон наберет 70% прочности. Летом при температуре от 20 градусов это происходит уже на десятый день. Бетонную плиту освобождают от маяковых реек, снимают с нее защитную засыпку, а поверхность тщательно промывают водой и просушивают.

Так готовится поверхность под устройство горизонтальной гидроизоляции, и он является незаменимым элементом плитного фундамента. Существует множество способов защиты бетонных поверхностей от влаги: использование проникающих (проникающих) составов, покрытия, инъекции.

Но наиболее распространенным и уже ставшим классикой является утепление рулонными материалами. Правда, служат они недолго, поэтому сочетаются с покрытием битумной мастикой, служащим рубероидом или гидроизоляцией на клеевой основе. Таким образом, создается тройной барьер (должен состоять из двух слоев ламинированного материала) для проникновения грунтовых вод к плите и возврата через капилляры к вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция по бетону

Гидроизоляция подошв фундамента осуществляется следующим образом:

• Рулоны раскатываются по бетонной поверхности с целью распрямления материала, для чего необходимо полежать не менее 12 часов.
• Перед приклеиванием полотен бетонная поверхность обрабатывается клеевой грунтовкой.
• Склейка проводится так, чтобы крайние полотна загибались на вертикальных поверхностях. Предварительно на углы приклеиваются тонкие полоски из того же материала — это позволит изоляционному мату более плотно прилегать к основе и не рваться в местах перегиба.
• В качестве клеевого состава используются мастики на битумной основе, возможно с добавлением каучука или полимерных смол. Клей выполняется с нахлестом слоев не менее 100 мм и смещением стыков в рядах не менее 300 мм.
• Если рулонный материал битумный, то шпаклевку обычно наносят только на основание. При использовании стеклянного рубероида, фольгированной плиты, безосновного утеплителя, шпатлевки следует наносить не только на бетонную поверхность, но и на тыльную сторону полотен.
• Сам процесс поклейки очень похож на поклейку обоев: полотна сначала разглаживают по длине, затем наискось, вытесняя воздух, затем прижимают края.
• Образовавшиеся пузырьки воздуха можно проколоть, и после выпуска воздуха они хорошо прилипают. Если окажется, что клея не хватает, можно сделать крестообразный надрез, загнуть края и снова размазать.
• Некоторые виды рулонных материалов (обычно полимерные) монтируются сварным способом с предварительной фиксацией на синтетический клей. Холсты сначала увеличиваются на месте, либо холсты, уже увеличенные на заводе, могут быть доставлены, приварены к ковру с помощью горелки. Его следует закатать до застывания клея, после чего основание можно загрунтовать, смазать клеем и расстелить гидроизоляцию.
• Материалы на основе битума также можно собирать методом сварки. В этом случае клеевой слой шпатлевки разжижается путем нагревания горелкой или ИК-излучателем, после чего лента очень быстро размазывается и прижимается. Наилучшее качество склеивания достигается, когда основание загрунтовано два или три раза, а его поверхность нагревается одновременно с клеем.

Для защиты готового гидроизоляционного слоя от повреждений при проходке и арматурных работах на него заливают песчано-цементную или асфальтовую стяжку толщиной 3-4 см, только после того, как он застынет, можно продолжать работы. В качестве альтернативы можно наложить армированную пленку для защиты гидроизоляционного мата.

Теплоизоляция

В отличие от некоторых европейских стран теплоизоляция фундамента в нашей стране не является обязательной. Однако дороговизна теплоносителей и стремление к комфортной жизни заставляет задуматься как дизайнеров, так и разработчиков, как снизить теплопотери. Как известно, через фундамент проходит до 20% потерянного тепла, поэтому нужно подумать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об утеплении плитного основания.

Укладка гидроизоляционного мата поверх утеплителя

Непосредственно соприкасаясь с землей, изоляция вынуждена противостоять воздействию замороженной или оттаявшей влаги. В фундаментных пирогах для этой цели используются плиты из экструдированного пенополистирола максимальной жесткости (EPS или XPS). Это прочный материал, он не подвержен механическим повреждениям типа гидроизоляции, а потому может служить основой для заливки плиты.

Чертеж изолированной плиты ВПСП

Бетон, хотя он и является наиболее оптимальной защитой, заменяется мембраной, чтобы снизить затраты и ускорить темпы строительства. В этом случае такая замена вполне оправдана. Также можно обойтись без мембраны, так как сам пенополистирол устойчив к влаге. Единственное, что защищает листы ВПСП от пробивки, — это слой песка не менее 5 см над слоем рыхлого гравия или щебня.

Важно: При утеплении фундаментной плиты поверх утеплителя проводится гидроизоляция.

Армирование

Для армирования плитного фундамента можно использовать как металлическую, так и композитную арматуру периодического профиля. Но в официальных проектах все же закладывают стальную арматуру класса АIII. Минимальный диаметр 10 мм. С его увеличением увеличивается запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются исходя из веса постройки и прочностных характеристик грунта на участке.

Рама имеет двухуровневую конфигурацию и состоит из двух параллельных звеньев с ячейкой 200 * 200 мм, соединенных хомутами. Расчет количества баров, уложенных в одном направлении, производится следующим образом.

Например, у вас есть плита размером 8 * 10м.

• Сначала разделите длину, затем ширину на 0,2 м и прибавьте по 1 м для отступа: (10: 0,2 + 1) + (8: 0,2 + 1) = 92. Среди них 51 стержень по 10 м и 41 стержень из 8 м каждый.
• В метрах это 510 + 328 м = 838 м на сетку.
• Всего сеток две, а это значит: 838×2 = 1676м.
  Рама состоит из двух параллельных звеньев

Мы рассчитали рабочую арматуру и еще нужно определить количество поперечных:

• Две сетки соединены между собой на каждом пересечении. Их общее количество 41х51 = 2091 шт.
• При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях внизу 0,07 м и наверху 0,05 м высота рамы будет 0,28 м. То есть сетки будут соединяться прутьями длиной 28 см.
• Находим общее количество поперечных арматур (обычно AIIID8): 0,28 м x 2091 шт = 585,5 м.

Примечание: вместо того, чтобы вязать проволочную сетку на месте, приобретите заводские сварные сетчатые доски. Но получается дороже, поэтому при большом объеме работ арматуру чаще все же вяжут.

Проволока (диаметр 1,2 мм) тоже проста в расчете. По правилам для узла требуется 30 см сложенной вдвое нити. У нас есть 2091 зажим, их нужно завязать с двух сторон. Это означает: 2092 * 2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м нити.

Формовка плиты

Придание плите необходимой формы осуществляется с помощью опалубочного устройства. Устанавливается над бетонной подготовкой от осей X и Y, указанных на рабочих чертежах. Осевые точки закреплены на списанных досках за пределами рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха фундаментной плиты.

После завершения разметки приступают к установке элементов опалубки. Он состоит из следующих этапов:

1. Сортировка и прием пиломатериалов. Обычно это доски 50 * 100, бруски 50 * 50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения качественной поверхности панели.
2. Изготовление уширенных панелей или опалубочных блоков.
3. Монтаж и геодезическое выравнивание элементов опалубки, их окончательная фиксация.

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, можно использовать многоразовую опалубку многоразового использования, собранную из готовых панелей.

Экраны устанавливаются в проектное положение по разметке на бетонной подготовке. Место, где будут ставиться щиты, очищено от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их устойчивость к выдавливанию под тяжестью бетона обеспечивают вбитые в основание стойки, усиленные опорами — они расположены на расстоянии не более 3 метров друг от друга.

Для получения плиты правильной геометрии очень важно точное положение элементов опалубки в пространстве. Поэтому еще до окончательной фиксации щитов их вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом и выровненной линией.

Элементы отопления

Одним из преимуществ такого фундамента является то, что в теле плиты можно монтировать теплые полы. Скандинавы изобрели такой способ утепления, предложив миру две технологии:

1. Шведский метод формирования плиты подразумевает под ней слой пенополистирола, а над ней — систему обогрева, заключенную в бетонную стяжку.
2. Финская пластина имеет П-образную форму, ее опорная горизонтальная часть довольно тонкая, всего 100-150 мм, а размер ребер жесткости составляет 200 * 400 мм. Они упираются подушкой в ​​землю, не углубляясь; пенополистирол заполняет пространство между землей и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования СШП

Как видно на чертеже, нагревательные элементы (трубы греющего водопровода или электрокабель) размещают непосредственно внутри плиты, привязывая их к армирующей сетке каркаса.

Особенности бетонирования

Чтобы обеспечить прочность плиты, ее необходимо хорошенько залить. Учитывая невозможность непрерывной подачи бетона и необходимость отдыха рабочих, конструкция большой площади разбивается на розетки, разделенные рабочими швами. Главное требование к ним — швы располагались перпендикулярно и симметрично оси конструкции, что позволит выполнить бетонирование продольными полосами.

• Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объем подаваемого бетона назначается из расчета на полную заливку хотя бы одной из частей. Рабочий шов образует плоский каркас, на который навинчивается металлическая сетка с мелкой сеткой с резьбой.
• Заливку бетонной смеси можно производить бетононасосом или автокраном с подвешенным на нем вращающимся бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рычага, начиная с самой дальней точки. Во втором случае бетон загружается в конструкцию автобетоносмесителем. Оттуда он загружается во вращающийся бункер, который затем подается краном в желаемое место. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.
  Автобетононасос готов к работе
• Перед заливкой стены опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя до проектного уровня отливки осуществляется глубинными вибраторами. Затем верхний слой разравнивается и разглаживается с помощью виброплиты.
• Цементирование следующего блока, отделенного рабочим швом, можно производить с перерывом до 7 часов. При неправильном расположении рабочих швов максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. В частных домах фундаменты не имеют слишком большой площади (недостающие метры заказчики предпочитают собирать за счет подвалов и чердаков), поэтому на практике часто используется второй вариант бетона.
• Расчетная высота верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Он должен быть ниже минимум на 50 мм, для чего метки наносятся изнутри по бокам с помощью уровня. По верхней линии пластины обычно вкручивают саморезы, и к ним привязывают шнурок. Можно использовать цветной шнурок.
• Самый оптимальный режим твердения бетона — влажность 90% и температура +18 градусов. Проем в поверхности плиты не должен смываться дождем, подвергаться преждевременному высыханию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном — одно из важнейших условий увлажнения качественного бетона и образования камней с заданными прочностными характеристиками. При температуре +15 плиту поливают в течение недели каждые три часа днем ​​и один раз ночью, после чего опалубку снимают и в дальнейшем ждут набора прочности.

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Монолитная плита при сезонных изменениях тяжелых грунтов поддерживает равномерное распределение нагрузки на стену. Такие изменения могут происходить при сильных морозах и оттепелях, продолжительном увлажнении, при всех природных явлениях, влияющих на плотность и отпечаток почвы. Все здание, как единая конструкция, поднимается или опускается равномерно в зависимости от движения грунта, сохраняя целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов, которые при таких явлениях неравномерно прогибаются и дают трещины. Это свойство плиты позволяет строить дома на суглинистых и глинистых почвах, торфяных и подверженных застоям воды и даже на песчаных почвах.

для него характерен минимальный процент усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого основания, так и для всего здания.

В этом случае действуют обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньше давление на основание и землю. Все многоэтажные дома возводятся и прочно опираются на монолитную плиту или совмещены с столбчатым свайным фундаментом.

Грамотное устройство с учетом характеристик грунта и поведения самой плиты при эксплуатации, соблюдение технологических требований по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийной подушки и других основных требований обеспечит прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем срок службы качественного плитного фундамента считается очень старым, то есть на нем может прожить не одно поколение. Подобных архитектурных памятников много в каждом населенном пункте, когда многоэтажному зданию более 100 и даже 300 лет, стоящему на бетонной плите. Но следует отметить, что любое долголетие все же зависит от правильного ухода за конструкцией.

Это самая прочная основа из всех существующих разновидностей. Получается благодаря однородности и отсутствию ламинации листового тела. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть отсутствуют слабые места для проникновения разрушительной влаги в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности снимает значительную часть давления на железобетон, что является преимуществом для уровня прочности.

Единственный фундамент, на котором рекомендуется строить дом с подвалом. Он закладывается в фундамент под цоколь и служит фундаментом для всего дома.

Типично для неглубоких фундаментов без основания. Устойчивость к изменению свойств почвы позволяет производить установку непосредственно на поверхность почвы без углубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно проделать самостоятельно, без строительной техники.

В условиях нехватки средств на возведение фундамента и наличия свободного времени часть работ можно выполнить самостоятельно, без привлечения оборудования и специалистов. Простая технология устройства плитного фундамента понятна. Любой новичок может выполнить такие работы, как засыпка подушки из гравия и песка, подготовка котлована под заглубление фундамента, армирование, опалубку. По специальным формулам или онлайн-калькулятору, если есть расчеты веса будущего дома, вы можете самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы, как приготовление бетона и его заливка, лучше проводить сразу с привлечением специального техника, чтобы получить однородную плиту.

Фундаментная плита уже служит черновым фундаментом в доме. Его можно использовать для отделки полов: линолеума, ламината, паркета и, при необходимости, защитных материалов, таких как гидроизоляция и утеплитель.

Преимущества плитного основания

Прочность и солидность конструкции достигаются за счет применения технологии армирования

Профессионалы предпочитают работать с плиточным фундаментом из-за его преимуществ. Эти:

• Прочность и солидность конструкции, которые достигаются за счет применения технологии армирования. То есть бетон делают жестким путем укладки заполнения сетками из стальных сеток.
• Дом на плиточном фундаменте может прослужить до 100 лет без видимых и скрытых нарушений конструкции.
• Негативное влияние грунтовых вод и возвышенностей на фундамент сводится к нулю при соблюдении базовой технологии монтажа.
• Скорость сборки плитного фундамента в несколько раз превышает работу при установке ленточного каркаса. Здесь вполне можно выдержать 2-3 дня при комплексном подходе.
• А высокая несущая способность фундамента позволяет строить на нем как самые простые каркасные дома, так и 1-2-х этажные каменные коттеджи.

Но у плиточного основания есть и недостатки, никак не связанные с прочностью фундамента. К недостаткам можно отнести:

• Достаточно большой расход стройматериалов и, как следствие, увеличение финансовых затрат. Фундамент из плит считается самым дорогим из всех доступных типов каркасов. В процентном соотношении установка плитного фундамента может составить около 30% от стоимости всего дома в сумме.
• При установке типа заглубленной плиты затраты также будут в пользу аренды спецтехники, без которой будет сложно выкопать котлован и замешать необходимое количество бетона.
• Невозможность обустройства в доме подвала, погреба или подземного гаража. Монолитная плита просто не позволит вам этого сделать.

Важно: выходом из сложившейся ситуации может стать обустройство погреба подальше от дома.

Цена фундамента-плиты

Если вы решили нанять профессиональную бригаду по установке плитного основания, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110 долларов / м2

Если вы решили нанять профессиональную бригаду для установки плитного основания, то в среднем по России такие услуги будут стоить около 110 долларов / м2. В работу войдут:

• Проектирование фундамента;
• Все земляные работы с подготовкой котлована;
• Монтаж и заливка фундамента;
• Подвести под печь все необходимые коммуникации;
• Основная изоляция и гидроизоляция.

Плита с кессоном МПЛЧК.

Фундамент из плиты не позволяет получить полноценный подвал. Поэтому для небольших погребов, погребов в любом помещении коттеджа, гаража была разработана кессонная печь МПЛЧК. У него есть недостатки:

• сложная конструкция опалубки, армопояс
• обязательная компиляция за один раз
• необходимость качественной гидроизоляции

Общая сложность для оснований плит — это прокладка коммуникаций. Погрешность в 20-30 см на этапе внедрения инженерных систем стоит снижения эстетичности интерьера и комфорта использования. Трубы, кессон укладываются до изготовления опалубки, ошибиться с размерами внутренних перегородок, стен довольно легко.

Плюсы и минусы плиточного фундамента под ванну.

Преимущества технологии перевешивают недостатки. Застройщик получает монолитную конструкцию с погребом / техническим подвалом, в котором удобно хранить зимние припасы, продукты и соответственно разместить насосное оборудование.

Разметка фундамента: как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

На момент разметки фундамента у нас была только рулетка. Мы не были готовы к этому, но сумели вспомнить теорему Пифагора и ее «золотой» треугольник, пропорции которого 3: 4: 5.

Выбрали место, где должен быть один из углов, вставили колышек. С этого момента мы измерили две ноги по 3 и 4 метра по бокам (на тот момент все делалось «на глаз»). Мы снова отметили точки колышками.

Затем между этими колышками протянули рулетку, как бы указывая на гипотенузу, и начали подгонять концы ножек так, чтобы гипотенуза стала равной 5 метрам.

Позже мы узнали, что строители рекомендуют для удобства обрезать веревки длиной 3, 4 и 5 метров. Им легче все сделать. Но мы сделали это с помощью простой рулетки.

Если что-то поняли, моргните знак равно

Когда отображается правильный угол, половина битвы окончена. В связи с этим уже легко набрать остальные баллы. Главное не забыть замерить диагонали. Если они совпадают, основание дома, будь то квадрат или прямоугольник, нарисовано правильно.

Технология монтажа плиты

Монтаж монолитного плитного фундамента начинается с подготовки грунта и его разметки

• Монтаж монолитного плитного фундамента начинается с подготовки грунта и его разметки. Участок разграничен с учетом увеличения параметров возведения опалубки и устройства песчаной подушки. То есть яма выкапывается на 20 см глубже толщины конструкции подушки.
• Следующим слоем будет песчаная подушка, которую необходимо насыпать толщиной примерно 20 см, слегка смочить и хорошо отжать.

Важно: Вы можете улучшить качество дренажной подушки, добавив еще один слой гравия или щебня. Его укладывают в песок и тоже тщательно прессуют.

• Теперь можно установить опалубку по всему периметру песчаного пласта и котлована.
• укладывать гидроизоляционный материал поверх песчано-гравийного слоя утомительно. Его укладывают внахлест, тщательно обрабатывая края стыков газовой горелкой. Поэтому они будут немного плавиться и таким образом создать герметичный слой материала. Края рубероида наливаются на стены опалубкой.
• После этого можно укладывать геотекстиль, который будет утеплять плиту со стороны земли. Этот материал также накладывается и герметичен.
• Следующий этап — монтаж коммуникаций. В этом случае перед заливкой раствора необходимо проверить всю проводку методом пролива.
• Армирование также важно в технологии монтажа монолитной бетонной плиты. Для создания жесткого каркаса используется арматура сечением 12-16 мм. Из них строятся нервюры сеток. Для продольных стержней, которые будут соединять две арматурные сетки, используется арматура меньшего сечения — 6-8 мм.

Важно: арматура в опалубке укладывается таким образом, чтобы ее боковые стенки не доходили до края фундамента на 1-2 см. Сверху и снизу арматурную сетку следует утопить в бетоне на 5 см. Стоит знать что арматуру нужно только вязать, но ни в коем случае не запекать. Сварка нарушает эксплуатационные качества металла и, в свою очередь, может треснуть под давлением массы дома.

В последнюю очередь раствор заливают в опалубку, аккуратно укладывая строительным вибратором.

Важно: в жаркую и сухую погоду плитный фундамент накройте клеенкой и периодически смачивайте. Это позволит избежать сильного высыхания бетона в верхней части и наличия влажного раствора внутри плиты. Монолитная подушка будет сохнуть около месяца, после чего можно приступать к строительству дома.