Заливка монолитной плиты: технология строительства дома

Что представляет собой монолитная фундаментная плита

Визуально фундамент выглядит как сплошной зацементированный участок. Его площадь и форма соответствуют размерам постройки, но есть небольшой запас около 1 м, который выступает за границы постройки.

Схема устройства плитного фундамента
Основными составляющими монолитной плиты являются бетон и арматурный каркас из металлических стержней. Между основанием и землей находится подушка, состоящая из насыпанных слоями песка и гравия. Сплошная плита всей своей площадью прилегает к земле, за счет чего увеличивается сопротивление нагрузкам, оказываемым с надземной стороны давлением здания, а грунта — подъемом горных пород.

Области применения

Такие фундаменты популярны благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его вертикальные и горизонтальные смещения. В связи с этим данная технология в большинстве случаев применяется на рыхлых, приподнятых, мерзлых грунтах круглый год или в движении, на участках с неравномерной сжимаемостью грунта. Также рекомендуется устраивать плитный фундамент на грунтах с повышенным содержанием глины.

С помощью такого фундамента организуется надежная защита от давления грунтовых вод, расположенных у поверхности земли, но в этом случае требуется дополнительная дренажная система и слой гидроизоляции. Также при прокладке коммуникаций в плиточном фундаменте от строителей потребуется особое внимание.

Рекомендуется использовать технологию возведения такого фундамента при возведении невысоких каменных объектов, каркасных построек, под деревянными домами. Если объект имеет сложную планировку, в залитой фундаментной плите предусмотрены компенсационные швы. В конечном итоге каждая часть объекта, взятая отдельно, имеет под собой неотъемлемую часть основания плиты, что значительно снизит давление при движении грунта, но даже тогда все элементы плиты будут функционировать как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из неглубокой плиты достаточно выгоден, так как можно сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Возведение такого плиточного фундамента выполняется быстро, имеет несложную конструкцию. Однако если на неглубокой плите возводится неотапливаемый объект, рекомендуется утеплить этот вид фундамента с помощью пенопласта.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работа начинается с анализа грунта (уровень грунта, несущая способность и равномерность слоев, ровность площадки) и расчета параметров фундамента (толщина плиты и площадки, сечение и периодичность армирования, глубина укладки). Основные этапы кладки по возможности проводят весной или ранней осенью, при достаточно сухом, но не жарком климате и теплой земле.

Чтобы сделать фундамент из плит своими руками, нужно выполнить следующие действия:

Ведутся подготовка площадки, разметка фундамента, прокладка коммуникационных труб и земляные работы.

1. На дно котлована насыпают и уплотняют слои песка и щебня, которые служат дренажной подушкой.
2. Опалубка устанавливается по периметру фундамента с опорами по бокам.
3. Ведутся работы по утеплению и гидроизоляции подошв и стен фундамента.
4. Арматурный каркас подключается внутри опалубки.
5. Проложенные ранее коммуникационные трубы закрывают от входа раствора.
6. Опалубка заполняется бетоном с обязательной вытяжкой и уплотнением.
7. Литую плиту выравнивают и покрывают пленкой, конструкцию оставляют в покое до достижения полной прочности.
8. После снятия опалубки и проверки состояния при необходимости проводят заливку плиты с укладкой дренажа по периметру или доработкой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета являются:

• Климатические данные региона (используются для определения уровня промерзания почвы и снеговых нагрузок)
• Результаты анализа проб грунта, взятых не менее чем в 5 точках (углы и центр дома) на глубине 1,5-2 м, позволяют определить его УГВ, водонасыщенность и несущую способность.
• Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Отобранные образцы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки на здание в кгс / см2.:

• для глин, плотных и пыльных мелких песков это значение составляет 0,35 кгс / см;
• для песков средней плотности и пластичных глин — 0,25;
• супеси и твердая глина — 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительное внимание уделяется показателям водонасыщенности: при узком наличии «верхней воды» или сезонного затопления несущая способность твердых глин снижается редко. Из-за высокого риска наклона от укладки плиты на таких участках отказываются в пользу свайных фундаментов на устойчивых слоях.

Расчет толщины плиты осуществляется вручную или с помощью онлайн-калькуляторов по схеме:

• Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальной несущей способностью почвы.
• Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины плитного фундамента.

Когда калькулятор выдает толщину менее 15 см, масса постройки считается слишком большой, больше 35: укладка плиты экономически нецелесообразна. Получив оптимальную толщину для частных домов 20-30 см, можно переходить к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощается: хозяева выбирают минимум, рекомендованный нормами по материалу стен (20-25 см — газобетон и дерево, 30-35 — кирпич и бетонные блоки), добавляют его к общему весу l здание и сравните его с параметрами местности.

Общий вес здания от фундамента всегда должен быть меньше произведения площади дома в см2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносятся изменения.

Земляные работы

На этом этапе сайт:

• очищены от корней крупных растений;
• выровняли и выкопали вручную или экскаватором на проектную глубину (площадка + утопленная часть плиты).

Разметка котлована проводится перед выемкой грунта, после предварительной планировки.

Колышками и веревкой обозначены как границы самого фундамента, так и углы котлована — с выемками по бокам 50-100 см для опалубки и будущей отмостки. После выемки плодородного слоя и избытка почвы дно котлована утрамбовывается виброплитой или бревном и покрывается геотекстилем.

Если предполагается прокладка коммуникаций под будущую плиту, то на том же этапе, что и нулевой цикл, укладываются трубы и коробки магистральных линий, а по периметру при необходимости — дренажные трубы.

Планировка и глубина инженерных сетей выбирается заранее, выводы терминала необходимо защитить от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в проводку сложно и опасно, все мелочи учтены заранее.

Особого внимания требуют области с отличиями. При отклонении уровня более 50% от толщины основания недостаточно удалить землю и выровнять дно. В этих случаях возможны два варианта: заполнение низких участков стерильным грунтом, выбранным выше, или заполнение их смесью песка и гравия с последующей утрамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки в устройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с почвенной влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушку убирают по периметру плиты на 20-50 см с разницей в плоскости не более 2 мм / пог.м. Сначала заполняют проницаемым песком, отводящим влагу от подошвы, второй — стойкий щебень фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильной тканью.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, минимальная рекомендуемая для песчаного слоя — 20 см, для гравийного — 10. При этом возможны корректировки: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах, от песка можно отказаться в пользу ПГС, а толщину этого слоя уменьшить до 10 см.

При работе на возвышенных и неоднородных участках часть грунта в яме заменяют песком, толщина этого слоя увеличивается до 30-40 см. Подушка из щебня всегда засыпается, в особо тяжелых случаях — из щебня, пропитанного битум или гранит расколоты.

При повышенных рисках подъема фундамента под плиточное основание поверх щебня укладывают армирующую сетку и заливают 5-7 см слой чернового бетона с маркой прочности М50.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка для плитного фундамента укладывается из досок толщиной 30 мм и более или фанеры 18 мм. Боковые подпорки для конструкции стандартной высоты устанавливаются через каждые 70 см; на мягком грунте детали доски кладут под подпорки.

Доски из досок сбивают максимально плотно, с набивкой поперечной балки снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает на уровне плиты, при отсутствии такой возможности, на внутренней поверхности отмечается уровень будущей бетонной заливки. Непосредственно перед заливкой внутренние поверхности опалубки покрываются льняным или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенах формируются входные и выходные отверстия для коммуникационных систем, которые будут переходить непосредственно в монолит плиты.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента проводится всегда, вне зависимости от надежности и толщины засыпки.

При отсутствии шероховатого или изоляционного слоя бетона укладывают горизонтальный разрез от влаги минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются внахлест по всей опалубке, с обязательным нахлестом 15 см, сваркой или зашивкой швов и перемещением стыков. Работа проводится в мягкой обуви и в сухую погоду.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя возникает при большом риске сезонного подъема или промерзания фундамента, планировании укладки элементов теплого пола в плите или чрезмерной влажности почвы.

От практики засыпки керамзитовой плиты в настоящее время отказываются в пользу панелей из экструдированного пенополистирола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеет стыковые замковые системы, конечная толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических условий региона и колеблется в пределах 10-25 см.

Армирование монолита

По нормам минимальное суммарное сечение горизонтальных стержней арматурного каркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной 20-30 см армируют двумя рядами сеток, соблюдая ряд правил:

• Равномерное расстояние между ячейками не более 30 см (в идеале 15-20).
• Минимальное сечение горизонтальных стержней — 12 мм, вертикальных стержней — 6.
• Расстояние от краев бетона — 50 мм.
• Укладка вертикальных мостов с шагом не более 20 см на проблемных почвах, 40 — на нормальных почвах.
• Разместите верхний ряд сетки на заранее изогнутых элементах.
• Усиление каркаса дополнительными прутьями под несущие стены (в том числе внутренние), фундаменты тяжелых печей и котлов.
• Укладка хомутов по углам, ввод стержней друг над другом в местах стыков.
• Совместная разводка.

Для упрощения работы стоит заранее рассчитать и подготовить уголок и армирующие элементы, отдельно связать звенья и завершить их вязку в опалубке. Крепление по правилам к нижнему краю осуществляется пластиковыми зажимами.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента под дом нужен качественный бетон с показателем прочности не менее М200 (в идеале — М300) и водонепроницаемостью от W6.

Учитывая большой объем конструкции и необходимость проводить бетонные работы без перерыва более 2 часов, раствор легче разобрать в сторону.

Бетон заливают квадратики слоями по 20 см (из движущейся трубы и не разнося раствор лопатой!), С осторожным вытеснением пузырьков воздуха с каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но наилучшие результаты дает уплотнение и выравнивание литой плиты вибростяжкой. Уплотнение проводят до выхода цементного молока, полного укрытия крупнозернистого заряда в бетоне и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы проводят при температуре воздуха и почвы не ниже +5 ° С, при резких перепадах принимают меры по утеплению или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты необходимо накрыть пленкой или брезентом, в теплое время года бетон поливают водой. В нормальных условиях разрешается снимать опалубку через 5-7 дней, после появления зазора между ней и бетоном.

Щиты снимаются без резких движений и отрывов, после разборки опалубки осматриваются боковые стены и при необходимости закрываются гидроизоляционными материалами.

Какие грунты подходят под монолитный фундамент

У монолитного фундамента есть еще два названия — плитный или плавучий фундамент. С первым определением сомнений не возникает, так как конструкция похожа на плиту. Плавучая база названа за ее способность перемещаться вместе с массами грунта, сохраняя при этом целостность расположенного там здания.

Устройство с плавающей пластиной
Надежная конструкция фундамента позволяет возводить его практически на любых почвах, даже со слабыми несущими свойствами. Плавающая плита противостоит поднятию, оседанию и подходит для установки на следующих основаниях:

• песчаные вещества, супеси, илы;
• всякая глина;
• водонасыщенные породы;
• рыхлые почвы;
• торфяные болота.

недопустимо размещать монолитную плиту на откосах и других сложных рельефах, где возникают оползневые явления.

Важно: от строительства монолитного основания стоит отказаться на участке, где почва состоит из густой почвенной растительности или илистого слоя.

Преимущества и недостатки

Монолитные основания бывают обыкновенные с ребрами жесткости. Первый вариант проще по конструкции, но уступает по прочности. Однако обычной печи присущи следующие положительные качества:

• бетонное основание позволяет возводить большие постройки на неустойчивых грунтах;
• за счет минимальной усадочной деформации листа снижается риск разрушения элементов конструкции;
• строительство фундамента не требует глубокой закладки, что позволит использовать для работ оборудование малой механизации;
• поверхность монолитного основания способна играть роль этажа построенного на нем здания.

Монолитный фундамент с армированием обладает всеми положительными качествами обычной плиты и имеет дополнительные преимущества;

• повышенная устойчивость конструкции к изгибу;
• равномерное распределение нагрузки от поднятого здания по перекрытию;
• большее сопротивление бетонной конструкции за счет ребер дает возможность уменьшить толщину самой плиты.

Из недостатков выделяется большой расход материалов, что сказывается на увеличении затрат. Уложить монолитный фундамент своими руками сложно. Помимо опыта требуется специальное оборудование.

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Стоимость такого фундамента может быть в 3 и более раз выше стоимости ленточного фундамента и в 5 раз выше свайного. Такая высокая стоимость объясняется необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, вся площадь под будущий дом и вся глубина фундамента заливается бетоном.

Установка плитного фундамента требует во много раз больше арматуры

Второй значительный расход — это необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для дальнейшего изучения при необходимости привлекается грейферный трактор; Для того, чтобы залить плиту и доставить бетон на объект, необходимо будет арендовать бетононасос. Те работы, для которых не требуется специального оборудования, довольно громоздки и требуют работы нескольких человек для их выполнения. Поскольку на выравнивание заглубленной траншеи, подвязку арматуры, заполнение и утрамбовку песчано-гравийной подушки может уйти больше месяца, возможно, у вас не будет времени до наступления морозов, а работы по низкотемпературному бетону не рекомендуются для ряда работ причины.

Установка стельки требует использования специального оборудования

Сложность замены коммуникаций

В отличие от свайно-ленточных фундаментов, где все коммуникации можно провести через щель между грунтом и черным полом, монолитная плита исключает такую ​​возможность. Все сантехнические коммуникации запускаются на этапе установки армированной сетки и заливаются в плиту как монолит. Такое устройство сильно усложняет, а иногда и делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Поэтому в плиточный фундамент рекомендуется прокладывать сантехнику самого высокого качества, которая уверенно прослужит долгие годы, а также дополнительно покрывать трубы защитными изоляционными материалами от перепадов температуры и влажности. Для таких домов желательно использовать трубы на основе ПВХ, они более прочные и не подвержены коррозии, в отличие от металлических. Есть только риск повреждения при установке.

Разводку всех коммуникаций в плиточном фундаменте необходимо произвести заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затрат не рекомендуется закладывать фундамент из плит на рельефе с большим перепадом высоты, а также на каменистом грунте, который уже имеет твердый грунт, способный выдержать любое здание средней высоты. Расход материала в этом случае будет колоссальным. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого сдвига грунта по склону плита не сможет выдерживать разрешенный горизонт, сохраняя при этом свою целостность. Есть риск сдвинуть весь дом под неопределенным углом. Поэтому для холмистой и горной местности подойдут свайные фундаменты.

на почвах с большим перепадом высот больше подходит другой тип фундамента

необходимо изолировать

Железобетон боится влаги и накапливает ее в своей структуре при достижении точки росы.  В противном случае скопившаяся при первых заморозках влага начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызвать коррозию арматуры.

Фундамент из плит должен быть утеплен как внутри, так и над землей

Слабая прочность на изгиб

Недостатком высокой прочности является плохая устойчивость к деформации в плоскости. Неравномерное распределение давления на плиточный фундамент неизбежно спровоцирует появление трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени этот недостаток нивелируется качественной броней плиты, а также достаточной толщиной гравийной подушки, на которую следует обратить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его перемещение меняют места наименьшего давления на плиту. В этом случае, если нагрузка дома равномерно распределяется сверху, то снизу, то такое распределение может постоянно меняться и спровоцировать прорыв фундамента. Только хорошая песчано-гравийная подушка действует как смягчающая подушка и предотвращает такие повреждения.

Может образоваться трещина, если давление не распределяется должным образом из-за недостаточного количества гравия и песчаной подушки

Виды плитных фундаментов

Основания плит различаются своей конструкцией, которая зависит от типа возводимого дома. Кроме того, учитываются характеристики грунта, на который следует закладывать фундамент.

По конструкции различают следующие виды плитного основания:

1. Плоская монолитная плита — это зацементированный участок одинаковой толщины по всей своей площади. Проект считается простым, но для получения несущих характеристик, равных оребренному основанию, потребуется увеличение толщины за счет большего количества бетона.
2. Монолитный лист, утепленный по шведской технологии (USHP), отличается повышенным количеством слоев. Помимо бетона и арматурного каркаса есть утеплитель из экструдированного пенополистирола. Часто используется щебень или смесь песка и гравия.

Утепленная шведская плита

1. В плите с нижним армированием свесы направлены в землю. Для их отливки устанавливается прочная несъемная опалубка. Расположение выступов может не совпадать с расположением несущих стен надземного сооружения.
2. В плите с верхними ребрами жесткости выступы направлены наружу. Они должны совпадать с расположением несущих стен здания.
3. Сборно-монолитный фундамент состоит из отдельных железобетонных блоков или плит. Между собой элементы соединяются закладными металлическими деталями и бетоном.

Важно: для легких построек допускается раздельная установка верхних нервюр из сборных железобетонных конструкций, но с креплением к монолитной плите.

Каждый тип фундамента используется с учетом подъема скал, характеристик надземного сооружения. Рекомендуется укладывать ребристые и обычные плиты под тяжелые строения в местах, где породы подвержены сильным смещениям.
На участке со средним и малым смещением горных пород монолитная плита укладывается под тяжелые постройки. Если постройка легкая, допускается сборный фундамент из железобетонных блоков или плит.

Когда на участке преобладают устойчивые или слабо приподнятые породы, закладывают фундамент из керамзита или щебня. Иногда используется бутовый камень. Ребра жесткости располагаются сверху или снизу и не обязательно привязаны к плите. Исключение связано с тем, что балки не двигаются под давлением здания над ними.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован будет готов и выровнен, начинается следующий этап нашей инструкции по укладке плитного фундамента — изготовление подушки из песка и гравия своими руками:

1. В вырытую яму насыпают песок. Песок необходимо мыть, без глины, мела, извести и других примесей, которые в будущем могут дать усадку. Его засыпают так, чтобы на поверхности почвы оставалось менее 20 см для следующего слоя. Такая песчаная подушка нужна, во-первых, для того, чтобы равномерно передать нагрузку здания на землю, а во-вторых, чтобы под фундаментом не было приподнятого грунта, который негативно повлиял бы на плиточный фундамент.
2. Песок необходимо утрамбовать. Если яма глубокая, песок утрамбовывают слоями. Другими словами, каждый 30-40 см слой нужно измельчать и только потом заливать следующий слой. Эта процедура необходима для того, чтобы при эксплуатации дома на плиточном фундаменте он не проседал.
3. Уже на этом этапе, а то и раньше необходимо позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут введены в дом. Если электричество с газом можно будет ввести в более позднее время, необходимо будет заранее подумать о воде и канализации.
4. На уплотненный песок укладывают геотекстиль или аналогичный материал. Это предотвратит смешивание песка со следующим слоем, щебнем, но позволит воде пройти через себя. Поскольку в слое щебня будет много пустот и если со временем их засыпать песком, вся конструкция вместе с плиточным фундаментом и домом проседет.
5. На геотекстиль (слой щебня из гранита толщиной около 20 см) насыпают гравийную подушку. Этот слой необходим для того, чтобы вода, образованная осадками или каким-либо другим явлением, не останавливалась возле плиты и не уходила в песок, а затем равномерно распределялась в земле. Кроме того, щебень необходим для еще более равномерного распределения нагрузки от фундамента и от дома до земли.
6. Гравий следует равномерно распределить по песку, чтобы этот слой находился на одном уровне с основным уровнем почвы на участке или немного выше, но строго горизонтально. Плоскостность можно проверить с помощью спиртового или обычного гидравлического уровня. Слой щебня и песка тщательно утрамбовывается. Если этого не сделать, он будет дребезжать сам по себе, но позже, когда дом уже будет построен, и это может привести к неравномерной усадке и повреждению как фундамента, так и дома в целом.

Стоит отметить, что существуют различные технологии строительства плитного фундамента своими руками. Иногда в опалубке уже выкладывается песчано-гравийная подушка, а между ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в целом получается почти такая же.

Технология строительства утепленной плиты

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден.

Конструкция фундамента из монолитной плиты

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.

Выкопайте яму с запасом в 1 метр во все стороны

Дренажные трубы прокладывают по краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.

Полная схема монолитно-плитного фундамента

Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно наматывают геотекстиль. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна натягиваются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как подушка.

Выравнивание дна в один уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который может быть забуферен высококачественной ручной виброплитой — 8-10 см. Это слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.

Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать

Толщина слоя может быть проверена натянутыми веревками. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.

Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода

На этом этапе прокладывают канализацию и водопровод. В уже утрамбованном завале выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Бетонная подготовка

Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После того, как бетон затвердеет, его разбирают и хранят выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.

В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.

На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.

Заливается бетонная подготовка

Гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала тщательно обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При выкладывании нужно следить за тем, чтобы не было складок и волн.

При высоком уровне грунтовых вод может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.

также возможно уменьшить капиллярное поглощение влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Утеплитель уложен

Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накрывают плотную полиэтиленовую пленку и затем укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее кладут на специальные опоры, обеспечивающие необходимый стык.

Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса

При армировании получается обойма, на каждом пересечении стержней их связывают специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить без разрыва связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Весь периметр необходимо заполнить за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто привозят бетон уже готовым — в определенное время нужны большие объемы.

Одновременно с распределением бетона он вибрирует

Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.

После заливки монолитный лист покрывают пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.

Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать следует капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.

Орошаемая территория

Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Расчеты для монолитной плиты

Укладывая фундамент самостоятельно, нужно знать, как рассчитать плиту. Монолитный тип фундамента выбирают для тяжелых кирпичных построек или бетонных стен.

Важно: чем больше масса надземной конструкции, тем лучше ее сцепление с плитой. Кроме того, уменьшаются горизонтальные деформации участка грунта, служащего опорой для фундамента.

Расчет основан на данных, полученных в результате геологических изысканий, проведенных на месте строительства. В первую очередь учитывают несущую способность пород, степень их насыщенности водой.

Какой должна быть монолитная плита фундамента

Общие характеристики монолитной конструкции с точки зрения конструкции и применения следующие:

• материал стен, вес надземной конструкции — без ограничений;
• показатель несущей способности — от 6 МПа;
• гидроизоляция зависит от агрессивных свойств грунтовых вод: рулонная, сварка или покрытие;
• арматурный каркас — арматурная сетка, состоящая из прутков диаметром 10-20 мм с размером ячеек 150х150 или 200х200 мм;
• толщина плиты — не менее 300 мм при классном бетонировании

В процессе расчета выясняют, что нагрузка на землю распределяется по весу надземной конструкции. Показатель не должен превышать значение несущей способности подстилающего грунта.

Расчет удельного давления на землю осуществляется путем сложения веса всех элементов здания. Результат делится на площадь пластины. Полученное значение не должно превышать нормативов, рекомендованных СП 22.13330.2016.
В таком случае проблема решается следующими действиями:

• увеличить площадь тарелки;
• земля внизу заменяется щебнем, гравием;
• снизить вес надземной конструкции за счет исключения некоторых элементов, например, пола или пристройки;
• обычный плиточный фундамент заменяется другим подходящим типом фундамента, например, свайным фундаментом, о котором мы говорили ранее.

Профессионал умеет производить точные расчеты. Если будут допущены ошибки, фундаментная плита не справится со своими функциями, что приведет к разрушению здания.

Расчет армирующего каркаса и материалов

Проведение расчетов позволяет закупить необходимое количество материалов, рассчитать примерные затраты. Чтобы заказать монолитное утепленное основание, вам потребуются:

• бетон — ориентировочный расход 0,25 м3 / 1 м2 площади заливки;
• песок, гравий или щебень — расход зависит от площади и толщины насыпного слоя;
• геотекстильная ткань, армированная пленка ПЭТ — расход рассчитывается путем измерения площади плиты плюс 25% на стыках;
• арматура для арматурного каркаса — для одной плиты количество стержней рассчитывается по формуле 12-15 м / 1 м2 площади, на ребра жесткости на каждый погонный метр свеса выделяется 4-5 м арматуры;
• листы экструдированного пенополистирола — количество рассчитывается от площади утеплителя и фундамента или 0,5 м3 теплоизоляции / 1 м2 монолитного основания.

Кроме того, вам понадобится вязальная проволока для формирования арматурного каркаса, доски или фанера для организации опалубки. Расчет производится в индивидуальном порядке.

Монолитная плита своими руками – пошаговая инструкция

самостоятельно заложить плиточный фундамент сложно не только из-за трудозатрат. Арендованная техника понадобится для рытья котлована, транспортировки материалов.

Готовим основание

Работа начинается с очистки территории от мусора, камней, крупной растительности. Место для ямы размечают, вбивая в землю колышки, натягивая между ними веревку. Размеры всегда определяются с запасом. Яма должна превышать площадь будущей постройки примерно на 1 м во все стороны.

С отмеченного участка очищают плодородную почву. Его толщина в каждом регионе разная, порядка 200-500 мм. Дальнейшие раскопки ведутся техникой или вручную на нужную глубину. При необходимости по краю котлована выкапываются пазы, прокладываются дренажные трубы. Каналы обеспечат отвод воды из-под фундамента в дренажные колодцы.

Дно котлована выравнивают и покрывают геотекстилем. Полотно укладывается по стыкам внахлест внахлест 250 мм. Края набрасываются на стенки ямы. Стыки проклеиваются армированной лентой.

Устройство подсыпки

Первый слой геотекстиля засыпается песком средней крупности. Толщина слоя колеблется от 200 до 300 мм, что зависит от свойств горных пород местности. Песок не засыпается сразу. Они делают это слоями. Утрамбовывается каждый слой толщиной 80-100 мм.

В зависимости от выполненных расчетов на песок насыпается щебень или гравий необходимой толщины. Подушка разравнивается, прижимается. Среди завалов устраиваются траншеи, проложены коммуникационные трубы (водопровод, канализация) и засыпаны песком.

Выставляем опалубку

Опалубку кладут по периметру котлована. Подойдет фанера толщиной 18 мм или доска — 40 мм. Чем прочнее материал, тем более устойчивыми будут валики, выдерживающие нагрузку бетона. Кроме того, для армирования используются деревянные подпорки.

Края опалубки также сделаны плоскими, чтобы было удобнее контролировать высоту заливки раствором. Высота сторон рассчитывается сложением толщины всех слоев будущей монолитной плиты.

После установки опалубки гравийный блок заливается бетоном качества В7,5 или В10. Бетонное основание толщиной 100 мм послужит основой для тепло- и гидроизоляции

Гидроизоляция

Долговечность монолитной плиты зависит от того, насколько гидроизолирована бетонная основа. Меры направлены на защиту его от грунтовых вод.

Для плитного фундамента применяется сложное покрытие и роликовая гидроизоляция. Сначала затвердевшее и высохшее бетонное основание очищается от пыли. Битумная мастика наносится валиками, позволяя составу проникнуть в бетон.
роликовая гидроизоляция

Рулонный материал прокатывается по гидроизоляции покрытия. Полосы накладываются внахлест, по краям создают на стенах опалубки выступы около 150 мм. Для сухой укладки стыки соединяют шпаклевкой. При использовании свариваемых материалов прочная адгезия обеспечивается расплавленным слоем от горелки.

Рулонная гидроизоляция укладывается в два слоя. Поверхность выравнивается валиками, чтобы не было складок и волн.

Утепление монолитной плиты

Следующим шагом застройщику необходимо знать, как сделать надежную теплоизоляцию. Его общая толщина составляет 100-150 мм, что зависит от климатических условий региона. Листы пенополистирола без замков укладывают не менее чем в два слоя со стыками внахлест.

Допускается однослойная укладка пенополистирола при наличии замковых соединений на концах. Они исключают образование мостиков холода. Сверху утеплитель покрыт армированной пленкой ПЭТ.

Армирование

Арматурный каркас часто собирается из прутков диаметром 12-14 мм. Арматуру расстилают сеткой, чтобы получились ячейки размером 150х150 мм или 200х200 мм. После связывания элементов первого уровня они начинают формировать второй уровень.

Важно: размер арматурного каркаса рассчитывается так, чтобы его края не доходили до 50 мм на границах контура плиты.

Доспех связывается вязальной нитью. Инструмент использует специальный крючок.

Иногда вместо вязальной нити используют пластиковые стяжки, но они не обеспечивают оптимальной прочности. Арматуру нельзя сваривать. Сварка имеет плохую коррозионную стойкость.

Выполняем заливку бетоном

Для монолитного фундамента подойдет раствор марки М-300 или 400, но его нельзя использовать под М-200. Использование бетономешалки — плохой выбор. Плотность бетон приобретает при одноразовой заливке раствора. Если между каждой операцией проходит время, отдельные зацементированные участки будут разделены стыковым соединением. Прочность плиты уменьшится.

Цемент М400

Для начинки оптимально заказать готовый раствор. Вся партия будет подниматься строительным миксером, за один раз заполняя пространство опалубки. Одновременно с заливкой бетон уплотняют вибратором. Раствор выравнивается по верхним границам опалубки.