Опалубка для монолитного перекрытия: установка и монтаж

Содержание
  1. Обзор опалубочных систем и применяемых материалов
  2. Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса
  3. Какие применяют разновидности стоек?
  4. Технология сборки рамной опалубки перекрытий
  5. Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия
  6. Виды конструкции
  7. Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия
  8. Технология сборки опалубки перекрытий на объемных стойках
  9. Монтаж опалубки монолитного перекрытия
  10. Разметка
  11. Каркас
  12. Настил
  13. Вертикальные ограждения опалубки
  14. Подготовительные работы, общие для монтажа всех видов опалубки
  15. Телескопические стойки
  16. Материалы для установки и их характеристики
  17. Продольные и поперечные балки
  18. Щиты
  19. Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере
  20. Сложности и ошибки при монтаже
  21. Практические рекомендации
  22. Типы конструкций и их фото
  23. На телескопических стойках
  24. Объемная (пространственная, рамная)
  25. Клиновые
  26. Чашечные
  27. Несъемная и съемная
  28. Расчет
  29. Элементы опалубки перекрытий

Обзор опалубочных систем и применяемых материалов

Чтобы самостоятельно устроить опалубку монолитного перекрытия, девелоперу не нужно знать мировые тенденции создания систем опалубки. Но некоторая информация может пригодиться, так как принцип опалубки общий как для небольших домов, так и для многоэтажек.

Опалубка перекрытий возводится с использованием:

  • деревянные, алюминиевые или композитные балки;
  • фанера или другой прочный листовой материал;
  • опорные столбы различной конструкции;
  • различные комплектующие и аксессуары.

Горизонтальная опалубка делится на несколько видов:

  • громоздкие миски;
  • выдвижные или телескопические стойки.
  • чашечная или клиновая древесина;

Телескопические стеллажи можно использовать при высоте пола не более 4,6 м.

imagetools1.jpg

Объемная опалубка позволяет возводить плиты высотой до 12 м, толщиной монолита до 1 м, с ее помощью можно создавать плоские кровли и перемычки, капители переменной толщины, самонесущие пьедесталы. По конструкции объемные стеллажи схожи с металлическими инвентарными лесами каменщиков, штукатуров и маляров, где их чаще всего используют после завершения монолитных работ.

imgop52.jpg

Для построек высотой до 20 м применяется каркасная опалубка. Он может выдерживать нагрузку на ось до 5 тонн, а толщина потолка может достигать 2 метров.

161.jpg

В многоэтажных домах требуются подмости клиновидной формы.

_big1022.jpg

Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

Для сборки конструкции из фанеры, дерева или металлопрофиля потребуются следующие строительные материалы:

  • листовая фанера с повышенной влагостойкостью. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие слоистого покрытия упростит демонтаж опалубки после застывания бетона;
  • строганные доски. Следует использовать прочный пиломатериал без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок — 40 мм при ширине 200 мм;
  • профлист. Он изготовлен из листового металла, устойчивого к нагрузкам и обладает большей прочностью за счет гофр, расположенных через равные промежутки времени.

Опалубка для перекрытий
Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки

также необходимо приготовить ряд компонентов:

  • опорные элементы;
  • продольные балки;
  • поперечины;
  • подтяжки;
  • универсальные заглушки;
  • штатив.

Выбор используемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от характеристик конструкции опалубки.

Какие применяют разновидности стоек?

Опоры для опалубки различаются вариантами конструкции. Используются следующие типы опорных элементов:

  1. Телескопические раздвижные конструкции. В их состав входят опорный блок, выполненный в виде треноги, монтажная стойка и площадка с зажимами для штанг. Телескопические опоры используются при возведении опалубки при отливке монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
  2. Стойки старта и финиша выполнены из металлических профилей. Они используются как несущие элементы при возведении объемной опалубки и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью ряда опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
  3. Деревянные балки, бревна и трубы. Их широко используют частные застройщики при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных домах. Опоры устанавливаются в вертикальном положении и фиксируются с помощью наклонных раскосов.

В зависимости от высоты опалубки, толщины бетонной плиты подбирается конкретный тип опор опалубки.

Опалубка для перекрытий
Деревянные балки широко применяют частные застройщики

Технология сборки рамной опалубки перекрытий

Основным элементом этой конструкции является сварной каркас, усиленный продольными или поперечными балками. Каркасы уложены друг на друга, образуя объемную башню, которую венчает перемычка для отливки монолитного элемента.

Монтаж опалубки перекрытий состоит из следующих этапов:

  1. Домкраты или башмаки монтируются согласно ППР. Расстояние между ними соответствует размеру рамы.

 

Монтаж опалубки для перекрытий

  1. Далее рамы вставляются в домкраты и доводятся до нужной высоты.
  2. Конструкция усилена горизонтальной и (или) диагональной арматурой. Замки клиновые или чашечные используются для крепления всех элементов друг к другу.

Преимущества и недостатки опалубки для перекрытия

Планируя использование опалубки для монолитного перекрытия, стоит заранее знать преимущества и недостатки технологии. В первую очередь стоит отметить плюсы:

  • высокая прочность монолитных конструкций, обеспечиваемая отсутствием швов и зон стыков, присущих сборным конструкциям;

Подготовка опалубки для перекрытий

  • использование опалубки позволяет создавать перекрытия различной формы, что очень важно, если вы планируете реализовывать нестандартные проекты;
  • монолитные конструкции обладают жесткостью, исключающей смещение перекрытий в продольном или поперечном направлении;
  • возможность осуществить монтаж опалубочной конструкции самостоятельно без использования подъемных устройств;
  • финансовая рентабельность. Использование передвижной опалубки позволяет выполнять работы многократно, то есть с помощью одного комплекта оборудования можно отлить несколько десятков и даже сотен этажей.

К недостаткам технологии можно отнести следующие моменты:

  • увеличение временных затрат по сравнению с установкой готовых плит. Придется потратить время на сборку и разборку опалубки. К тому же пройдет некоторое время, прежде чем бетонная плита приобретет достаточную прочность;

Установлена ​​опалубка для перекрытий

  • необходимость использования технологии приготовления и заливки бетонной смеси, так как технология предполагает одновременную заливку большого количества раствора.

Виды конструкции

Рабочая поверхность между этажами, на которую заливается раствор, осуществляется двумя способами:

  • съемная опалубка;
  • несъемная опалубка.

При строительстве многоэтажных домов, где затраты легко окупаются, рационально использовать специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При постройке дома своими руками такие затраты не окупятся и значительно увеличат стоимость постройки. В этом случае лучшим решением будет установка опалубки перекрытий из более простых материалов.

Съемная опалубка

Самозаполнение предполагает использование подручных материалов, к которым относятся:

  • профессиональная карта;
  • влагостойкая фанера;
  • деревянный.

Если на пол из монолита ожидаются значительные нагрузки, лучше использовать гофрокартон. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подходят, например, для перекрытия верхнего этажа при устройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия

Последний вариант чаще всего используется в малоэтажном строительстве. Причина в возможности выбора и использования при создании опалубки различных материалов, в том числе б / у. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на повторном использовании материалов за счет демонтажа опалубки после завершения монолитных работ.

Устройство опалубки своими руками доступно всем застройщикам, имеющим общие навыки строительных работ. Условия или ограничения при самостоятельном возведении опалубки:

  • высота до монолитного потолка не более 3,5 м;
  • самодельная конструкция должна соответствовать нормам надежности;
  • качество используемых вторичных материалов необходимо дополнительно проверять на прочность;
  • лучше всего работать над профессионально подготовленным проектом.

Основные материалы для изготовления опалубки:

  • гладкая, ламинатная или бакелитовая фанера толщиной 20 мм для горизонтальной площадки;
  • деревянный брус 50х100, 50х150, 100х150 мм для изготовления вертикальных подкосов и балок под настил настила;
  • доски и бруски для боковых стен опалубки.

Технология сборки опалубки перекрытий на объемных стойках

  1. На подготовленную поверхность устанавливаются нижние домкраты. Они располагаются по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало длине горизонтальных звеньев.
  2. Домкраты откручиваются на необходимую высоту и регулируются. Это важно, поскольку задача сборщика — в конечном итоге обеспечить идеально ровный уровень настила. Важно! Все работы выполняются в строгом соответствии с рабочим проектом (далее ППР). В частности, гайку нельзя пропускать со стороны винта.
  3. Стартовая опора вставляется и закрепляется в домкрате, а горизонтальные элементы (поперечины) крепятся к ней чашечным или клиновым соединением. Все узлы крепления проверяются на прочность и при необходимости заново регулируются молотком. Горизонтальные элементы гарантируют жесткость каркаса.
  1. При необходимости конструкцию укрепляют диагональными стяжками.
  2. Затем вставляется дополнительная стойка, и «операция» повторяется до тех пор, пока конструкция не достигнет указанной высоты и объема PPR.
  3. Венчают конструкцию верхние домкраты, которые также отвечают за регулировку опалубочной системы.
  4. В верхние домкраты вставляются унивилки: элементы, «отвечающие» за фиксацию двутавра.
  5. Также установлена ​​лестница для облегчения передвижения рабочих.

Внимание! Нижний домкрат можно заменить башмаком. Этот опорный элемент действует как основание при установке опалубки на идеально ровную поверхность.

Монтаж опалубки монолитного перекрытия

Бетонная плита должна быть максимально ровной — это основная задача опалубочной конструкции. В противном случае потребуются значительные затраты времени, рабочей силы на выравнивание потолков и проведение ряда дополнительных отделочных работ. Плохо выполненная опалубка сведет к нулю всю экономию от самостоятельного изготовления монолитного перекрытия. Отсутствие зазоров, точное выравнивание уровня потолка, стремление к максимальной гладкости поверхности нижней поверхности бетона — основные задачи при создании опалубки.

Разметка

На стенах по периметру наносятся отметки для определения высоты опорных столбов. Примерный шаг отметок 50-80см, но не менее 1м.

Отметка располагается под верхом несущей стены из толщины перекрытия и перекладин — ригелей. Единый уровень отметок проверяется по всему периметру пола.

_52eIkojdYc.jpg

Каркас

По периметру стен устанавливаются стеллажи определенной высоты. Сверху опоры соединяются поперечными брусками, которые располагаются параллельно поверхности невысокой стены. Расстояние от стоек до стены — 20 см. Под перекладины устанавливаются дополнительные опоры.

Расстояние между стойками должно быть одинаковым. При точной установке каркаса верхние края стропил располагаются в единой горизонтальной плоскости.

_w_h_balka-dvutavrovaya-derevyannaya146425899.jpg

Настил

Независимо от материала, из которого сделан пол, его верх должен быть заподлицо с верхом стены. Не допускается наличие трещин на стыке стены и пола.

Подрядчик решает, крепить ли элементы перекрытия к перекладинам, — допускается сплошное плотное расположение элементов без крепления. Это облегчает демонтаж опалубки.

Для настила можно использовать любой строительный материал из листового металла достаточной прочности. Например, основанием моста может служить обрезная доска, покрытая сверху листом пластика, дешевой фанеры, кровельной стали в тонких рулонах. Это скрывает неровности и возможные различия толщины досок, а потолок становится однородным, практически без доработок.

Платформа из профилированного листа

Принцип установки профлиста в качестве опалубки для монолитной плиты прост и доступен для самостоятельного исполнения:

  • листы укладываются на балки;
  • нарезанные по размеру листы накладываются двухволновым размером;
  • в качестве крепежа используются усиленные саморезы;
  • нахлесты соединяются заклепками.
  • после монтажа профлиста устанавливается торцевая опалубка.

Важно! Ребра профлиста необходимо разместить строго перпендикулярно опорной балке.

imagetools2.jpg

Цветной или оцинкованный гофрированный картон можно использовать в качестве опалубки, но всегда с буквой «H», которая информирует пользователя о несущей способности материала. Наиболее распространены форматы профнастила для монолитных полов с высотой волны 65, 75 и 114 мм. Оптимальная толщина плит для деки — 0,6 мм

К преимуществам технологии можно отнести прочность монолитного перекрытия за счет дополнительного армирования за счет волн профилированных листов, что позволяет снизить насыщенность опалубки арматурой.

Недостаток один, но существенный — дороговизна гофрокартона. Опалубка из профлиста относится к категории несъемных: если при демонтаже листы будут удалены, прочность монолита значительно снизится. Это означает, что материал нельзя использовать повторно, что приводит к значительному удорожанию монолитной конструкции.

Вертикальные ограждения опалубки

Бока выполняются:

  • по периметру этажа;
  • вокруг лестничных проемов;
  • камины;
  • вентиляционные каналы.

Ограждающая вертикальная опалубка состоит из доски 30-40 мм, в зависимости от объема получаемого бетона и толщины его слоя. Для небольших домов стандартная ширина доски 150 мм идеально подходит для настила заборов.

Наибольший риск раздавливания забора бетонной массой возникает при подаче ее бетононасосом по краю опалубки. Для больших пролетов вертикальные ограждения армируют любыми доступными способами: увеличением толщины стены, анкеровкой, креплением вязальной проволокой. Угловые стыки также считаются слабыми местами вертикальных перил — они требуют аналогичного дополнительного армирования.

Плиты опираются только на часть стены, поэтому опалубку укладывают только вдоль опорной планки. Иногда его функцию на стене выполняет кирпичная кладка. Далее между ним и монолитным перекрытием кладется изолирующая прокладка — полоса пенополистирола.

Подготовительные работы, общие для монтажа всех видов опалубки

  1. Инструктаж персонала. Монтировать могут только рабочие, обладающие соответствующими навыками и (или) знакомые с инструкцией по установке.
  2. Для сборки опалубки расчищают площадку шириной не менее 2,5 метра. Почва утрамбовывается. Если работа ведется на земле, идеально подойдет деревянный настил. Участок огорожен строительной лентой. Во время монтажных работ на участке не должно быть посторонних. Также необходимо предусмотреть отвод поверхностных и грунтовых вод.
  3. Все элементы опалубки тщательно проверяются на наличие дефектов. На трубах не должно быть вмятин, трещин и перегибов. Доски моста не должны иметь разрывов. Впоследствии все элементы конструкции сортируются по типу и аккуратно разложены по группам.

Телескопические стойки

Вертикальные опоры штанги можно заменить телескопическими стойками. Система опалубки с регулируемыми по высоте стойками значительно экономит время на установку опалубки. Телескопы просты и удобны в использовании.

ustroystvo-gorizontalnoy-opalubki.jpg

В центре такой опоры находится металлическая трубка, которая может выдвигаться как телескоп с шагом 10-17 см. В состав опоры входят:

  • внешняя и внутренняя труба;
  • резьбовой элемент для натяжения;
  • скрепки;
  • упорный подшипник.

Телескопические стойки используются для создания опалубки на высоте до 5 м. Принцип работы: сначала жестко фиксируется упорный подшипник, затем внутренняя труба поднимается и фиксируется на необходимую высоту. Чем больше диаметр домкрата этого типа, тем больше его несущая способность.

Оптимальное решение для небольшого дома — аренда полностью укомплектованной телескопической опалубки. Хозяин всегда поможет правильно рассчитать потребность во всех элементах опалубки.

18806367_w640_h640_stojka-dlya-opalubki.jpg

Стоимость арендованных материалов обычно определяется площадью. Для небольшого строительного объекта недалеко от арендодателя стоимость квадратного метра телескопической опалубки в полном комплекте колеблется в пределах 10-15 рублей за сутки. При нестандартной конфигурации потолка застройщику, возможно, придется закупить дополнительные напольные материалы.

Важно! Шаг опор из дерева — 50 см, телескопические стойки можно ставить с шагом 1 метр. Этот небольшой нюанс дает хороший экономический эффект при использовании «телескопов» — вдвое меньше, чем нужно.

Кроме того, при использовании дерева обязательно образуются неликвидные отходы: металлические стеллажи не повреждаются и не теряют ценности после разборки.

Материалы для установки и их характеристики

В зависимости от размера перекрытия могут применяться более или менее прочные и дорогие материалы. Они могут быть как металлическими, так и деревянными, а также отличаться толщиной, качеством и производителем.

Стойки-домкраты

Для создания опалубки или так называемого стола принято использовать стоечный инструмент, специально изготовленный на заводах для этой цели. При строительстве частных домов иногда используются деревянные бруски размером 100х100 мм и более. Но здесь нужно учитывать допустимую нагрузку, ведь всегда есть вероятность, что дерево прогнется под тяжестью пола.

Поэтому основной инструмент — специальные подставки. Они изготавливаются из высококачественной стали, полых труб толщиной не менее 2 см.

Стеллаж состоит из 3-х элементов:

  1. Унивилка. Существует несколько видов, основная его задача — закрепить и удерживать продольные стропила. Похоже на рогатку или вилку с перекрывающими друг друга балками между рогами.
  2. Опалубка. Полая труба диаметром не менее 6 см изготавливается из стали марки 3. Изготавливают стеллажи различной длины от 1 до 5 м и массой от 6 до 15 кг.
  3. Штатив. Может продаваться с подставкой или отдельно. Его основная функция — крепление стойки к поверхности.

Руль направления вместе с внутренней трубой выходит из основной трубы на необходимую длину в зависимости от высоты потолка, то есть перекрытия, которое необходимо поддерживать до тех пор, пока он не затвердеет. Высота стеллажа отпускается от 1,2 до 3,6 метра в собранном виде и от 2,5 до 4,9 метра в открытом.

За счет фиксирующего домкрата высота стойки регулируется согласно расчетам. Один блок способен выдерживать от 5000 кг до 1300 кг / м3 в собранном и открытом состоянии соответственно. Для полов разной толщины выпускаются трубы толщиной от 2 до 4 мм.

Продольные и поперечные балки

фото46035-1 (2)
Для продольных и поперечных балок применяют двутавры из металла, дерева и пластика в зависимости от допустимой нагрузки.

При строительстве частных домов принято использовать деревянные балки из-за их невысокой стоимости и небольшого веса.

Металлический двутавр сам по себе тяжелый и создает чрезмерное давление на столбы, поэтому его используют при установке потолков в многоэтажных домах и больших зданиях с большим пролетом или для несъемных конструкций.

На стойки накладываются продольные балки. Длина перекрытия должна быть в 2 раза больше сечения 1 балки. Поверх продольных укладывают перекладины такого же сечения. Укладка балок в 2 слоя позволяет равномерно распределять нагрузку от пола и предотвращает прогиб двутавра.

Стандартное сечение балок — 200х80 мм. Меняется только их количество и шаг между ними. Также используют обычные доски 100х50 мм, размещенные по краю, а также уложенные в два ряда продольных и поперечных балок. Все методы хороши в применении, главное, чтобы они выдерживали нагрузку пола.

Щиты

В последнюю очередь на перекладины укладываются доски, именно на них укладывается арматура и заливается бетон. Для изготовления щитов используются различные материалы, отвечающие ряду требований, а именно:

  • влагостойкость;
  • предел прочности при изгибе;
  • гладкая поверхность.

Этим требованиям соответствуют следующие материалы:

  • ламинированная фанера (желательно) толщиной не менее 18-25 мм;
  • текстолит;
  • доска строганная 40х200 мм;
  • профлист.

Если использовать древесину, доски должны иметь максимальную однородность, не иметь трещин, трещин, сучков. Что касается фанеры, то можно использовать неламинированные, но следует учитывать, что обычная фанера, особенно китайская, впитывает влагу и почти не отслаивается от застывшего бетона. Если других вариантов нет, можно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При малых нагрузках использовать дорогую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно производить на листах фанеры. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой бетонной смеси перед использованием. Укладка плиты требует наличия следующих материалов:

  • влагостойкая фанера (ламинат);
  • несущие балки из массива или клееной древесины;
  • опорная стойка.

Использование клееной древесины позволяет увеличить светимость пола. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Влагостойкая опалубка перекрытий на фанере

Монолитная накладка на влагостойкую фанеру

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м будет достаточно сечения 100 на 100 мм при стандартной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееного бруса сечение конструкции будет меньше.

После установки стропил приступайте к установке листов фанеры. Крепление к опорной балке можно производить саморезами или гвоздями. Далее с помощью специальных пластиковых хомутов устанавливается арматура в проектное положение. И бетонная плита заливается. Для увеличения гидроизоляции можно положить полиэтиленовую пленку между фанерой и бетоном. Если вы монтируете основание под плиту из деревянных досок, между ними и монолитом обязательно проложить слой гидроизоляции.

Перед заливкой устанавливается одна сторона по периметру стен из досок. Он выбирается исходя из толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей ее длине. Важно внимательно проверить угловые стыки.

Сложности и ошибки при монтаже

Иногда понять, как была установлена ​​качественная опалубка, получается только после заливки бетона. Именно от опалубки зависит, будет ли поверхность пола ровной или нет. Некоторые моменты также можно предусмотреть на этапе сборки конструкции.

  1. Выбирайте качественную доску. Не экономьте на фанере, настиле и боковых панелях. В процессе затвердевания бетона панель впитывает лишнюю влагу, может разбухать и лопнуть под давлением еще до затвердевания раствора. Что касается фанеры, то специалисты рекомендуют выбирать российского производителя и избегать китайского.
  2. Прочная основа для подсвечников. Если строительство потолка было начато в осенне-зимний период, стоит подумать о прочном фундаменте для телескопических стоек, чтобы земля под ними не промокала и ничто не могло повлиять на устойчивость. Возможно, глаз не сможет уловить выход из строя стойки, но в конечном итоге перекрытие будет неравномерным, не говоря уже о неравномерном распределении нагрузки на стойки.
  3. Уважение к усадьбе. Перед заливкой бетона необходимо проверить все стыки на предмет зазоров, трещин, особенно между листами фанеры и шкафами.
  4. Регулярный осмотр угла поверхности. На каждом этапе, начиная от установки стоек, вплоть до монтажа досок, необходимо проверять ровность поверхности с помощью уровня, может возникнуть перекос из-за случайно застрявшего между доской и балкой камешка.
  5. Максимальный вес на стойку. На этапе расчета допустимой нагрузки на стойки необходимо учитывать, что чем больше они откручиваются, тем меньший вес выдерживает 1 шт.
  6. Аренда полок. Если стеллажи сдаются в аренду, перед их использованием необходимо убедиться, что они исправны. Нивелирная вилка должна располагаться под прямым углом, штативы — прямыми. Покрытые краской стойки могут скрыть дефекты на самих трубах, ржавый металл.

Практические рекомендации

  • Обычно застройщики, решающие изготовить опалубку перекрытий самостоятельно, руководствуются собственными знаниями и навыками. Но практические советы опытных строителей помогут снизить ненужные затраты или подсказать оптимальное технологическое решение.
  • Монолитную опалубку для перекрытий можно демонтировать немного раньше установленного нормативного срока — примерно через две недели после заливки бетона (при температуре воздуха не менее 25 ° С и правильном уходе за бетоном). В случае аренды опалубки сокращение сроков ее использования снижает арендную плату вдвое.
  • Замена фанеры на плиты толщиной 25-30 мм или относительно недорогие листы ДСП также снизит затраты, но поверхность потолка не будет идеально ровной. На «колоду» доски можно расстелить полиэтиленовую пленку. Это улучшит поверхность бетона, исключит его прилипание к поверхности панелей опалубки и сохранит опалубочный материал в отличном состоянии для дальнейшего использования.
  • Крепить настил к опорной балке с помощью гвоздей или саморезов не обязательно, так как это сильно усложнит демонтаж опалубки. Достаточно расположить листы фанеры или доски из досок как можно плотнее друг с другом. Если фиксация все же нужна, ее можно закрепить снизу саморезами, используя металлические уголки.
  • допускается разделить доски на перекладинах и затем покрыть их фанерой, уменьшив ее толщину до 8-10 мм. Разница в стоимости фанеры толщиной 10 мм и 20 мм очень существенная.
  • Во избежание проникновения влаги из бетонной смеси в трещины и на поверхность досок опалубочный пол необходимо покрыть слоем гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка, пергамин или другой недорогой влагостойкий материал. Стыки проклеиваются или перекрываются примерно на 20 см. Гидроизоляция должна покрывать только поверхность пола, но не покрывать торцы стен.
  • Стоимость готовой стандартной сборной опалубки высока. Если потом это невозможно реализовать, нет смысла приобретать. Как вариант аренда, но это тоже довольно серьезные затраты._15267901.jpg
  • При строительстве небольшого частного дома для возведения опалубки могут быть использованы панели, бруски, бревна, пластик, плоский шифер, ДВП, ДСП, OSB, ДСП и другие материалы из наличия и остатков демонтажа любой постройки. Единственное условие использования такого материала — опалубка должна выдерживать значительные нагрузки. Вес 1 м² монолитной плиты может составлять около 500 кг при толщине бетонного слоя 20 см, к этому следует добавить вес людей, заливающих бетон, а также дополнительную нагрузку, возникающую из-за подача бетона на перекрытие.

В процессе создания монолитного перекрытия неминуемо возникнет множество дополнительных вопросов, но полностью их можно решить самостоятельно с пониманием общих принципов опалубки.

Как создать своими руками?

Для установки дома опалубки для перекрытия высотой не более 4,5 м используются телескопические стойки. Ход работы выглядит так:

  1. Очистите помещение, где будут выставлены стеллажи, от мусора, льда.
  2. Если есть какие-то неровности, для устойчивости под каждую стойку кладут деревянную основу, например лист фанеры.
  3. С помощью рулетки или контрольной рейки отметьте места для основной и вспомогательной стоек.
  4. Первые стойки устанавливают по углам комнаты и вдоль противоположных стен как можно ближе к стене. Переход между ними определяется согласно расчетам.
  5. Стойки устанавливаются на штативы и выставляются на нужную высоту.
  6. С помощью монтажной планки двое рабочих устанавливают продольные балки на унитаз на полках.
  7. При высоте потолка более 3м телескопические стойки рекомендуется связать между собой, используя доски с поперечным обрезом. Вы можете прикрепить их к стойкам с помощью крепежных скоб.
  8. Когда продольные балки на месте, их проверяют уровнем и при необходимости регулируют верхние домкраты.
  9. Ригели устанавливаются также при помощи монтажной планки с участием 2 рабочих.
  10. После этого листы фанеры укладываются и крепятся к стропилам гвоздями. Фанера должна выходить за пределы потолка и иметь углубления для создания моста.
  11. Листы фанеры опрыскиваются антиадгезионной смесью.
  12. Между фанерой не должно быть зазоров. Их вспенивают пенополиуретаном, а остатки вырезают.
  13. По периметру будущего моста, выполняющего герметизирующую функцию для перекрытия жидкостей по бокам, кронштейны крепятся к фанере с помощью гвоздей или саморезов.
  14. На кронштейны на нужной высоте крепятся доски (режущие приспособления) или обрезная фанера.
  15. Бока также смачиваются антиадгезионной смесью.
  16. Промежуточные стойки устанавливаются между основными телескопическими стойками, но без использования штатива.

Краткая инструкция по установке опалубки перекрытий представлена ​​в этом видео:

Типы конструкций и их фото

Опалубку можно создать нескольких видов. Ключевое отличие между ними — наличие отдельных стоек и их отсутствие. Во втором случае пол поддерживается взаимосвязанной конструкцией, такой как подмости. Однако даже в этих двух типах носителей есть варианты.

На телескопических стойках

Самая простая и распространенная конструкция, которая часто выполняется при строительстве частных домов. Возможна аренда телескопических стендов. Они позволяют создать потолок высотой до 4,5 м, выдерживая нагрузку до 2 тонн на 1 единицу.

Дизайн выглядит так. На нижнем этаже на определенном расстоянии друг от друга телескопические стойки устанавливают сначала на противоположных стенах, затем в один или несколько рядов между ними. Унивилкс вставляется в стойки и поднимается домкратами на нужную высоту.

фото46035-1 (3)

Выставляются первые 2 балки, которые держатся на унивиллитах, остальные балки устанавливаются между ними, параллельно крайним. Таким образом создается первый слой продольных балок. Сверху поперечные балки размещены перпендикулярно продольным. На поперечные балки устанавливают перекладину из фанеры, монтируют уголки, которые по ширине поддерживают будущее перекрытие. После этого можно укладывать арматуру и заливать бетон.

фото46035-1 (1)

По такому же принципу устанавливаются стойки из бруса. Главное, рассчитать правильный проход между столбами, он не должен быть больше 1,5 м. Также необходимо обеспечить хорошее основание для самих столбов, чтобы они не заходили в землю и не деформировались.

Объемная (пространственная, рамная)

Пространственная каркасная опалубка отличается от реечной опалубки тем, что конструкция является цельной, а ее отдельные элементы связаны между собой по вертикали, горизонтали и диагонали, эффективно образуя строительные леса.

Существует 2 типа каркасных конструкций: клиновая и чашечная. Они различаются способом крепления элементов.

Клиновые

Элемент для крепления горизонтальных труб к вертикальным представляет собой диск с 8 отверстиями. Благодаря круглой форме диска горизонтальная и диагональная трубы могут быть закреплены не только под углом 90 градусов, но и по всей окружности вертикальной основной трубы. К диску элементы крепятся клином.

фото46035-1 (4)
Клиновые рамы позволяют создавать плиты любой геометрической формы. Высота строительных лесов может быть увеличена до 100 м. Они надежно устанавливаются даже на неровных поверхностях благодаря нижним домкратам. Стойки также установлены на верхних стойках, которые поддерживают балки, которые, в свою очередь, удерживают фанерный настил.

Чашечные

Способ крепления рамок чашек выглядит как чашка, прикрепляя горизонтальные трубы к вертикальным. С помощью молотка чашка вращается и надежно фиксируется. Давление на конструкцию увеличивает несущую способность строительных лесов. Их также можно увеличить до 40 м и более.

После использования строительных лесов в качестве опалубки их можно легко демонтировать или использовать в качестве строительных лесов для отделочных работ. Сфера применения этой конструкции довольно широка.

фото46035-1 (5)

Несъемная и съемная

Разница между съемной и несъемной опалубкой заключается в том, что несъемная опалубка монтируется для пролета монолитного перекрытия и не разбирается после его застывания. Съемный — это временная конструкция, которую можно использовать повторно. Для несъемной опалубки используются листы металлопрофиля марки Н.

фото46035-1 (6)

Опорные плиты укладываются на металлические двутавры, скрепляются болтами, поверх них укладывается арматура и заливается бетон. За счет неровной поверхности создается дополнительная жесткость пола. Каждый лист должен поддерживаться как минимум в 3 точках с 3 балками. Профилированные листы не подвержены воздействию влаги, поэтому, оставаясь на месте в течение всего срока службы пола, не ржавеют.

Расчет

Расчеты производятся, чтобы понять, какую толщину выбрать для балок, стоек и шага между ними. У каждого материала своя устойчивость, для металлических балок это показатель, для сплошного бруса — другой, для клееного бруса — треть. То же самое касается толщины фанеры, породы дерева и т.д.

Для точных расчетов необходимо привлекать специалиста, выполнять опалубку «на глаз» как минимум нецелесообразно, конструкция может не выдержать веса бетона и просто разрушиться, потрескаться или деформироваться. В лучшем случае это небезопасно для самих рабочих.

Толщина перекрытия создается в пределах 140-250 мм, но может быть и больше (300-400 мм). Оптимальная ширина определяется исходя из длины пролета по самой длинной стене. Если для создания перекрытия по балкам учитывается ширина комнаты, то для монолитного перекрытия — длина. Длина пролета и толщина перекрытия по нормам от 1 до 30. То есть за 1 м пролета принимается 3 мм толщины перекрытия.

Пролет 5 м должен перекрываться потолком толщиной 150 мм. Для надежности забрасывают еще 2-3 см. В итоге оптимальная толщина перекрытия для пролета 5 м — 170 мм.

Расстояние между основными стойками также зависит от толщины предполагаемого пола. В среднем используется расстояние от 1,2 до 1,4 м при условии, что толщина перекрытия не превышает 220 мм. Если перекрытие более толстое, шаг нужно уменьшить. Для промежуточных столбов шаг такой же. Для такого перекрытия шаг второстепенных балок (перпендикулярных основной) будет полметра.

Более точно определить шаг можно, сверившись с таблицей:

фото46035-1 (2)

Элементы опалубки перекрытий

В комплект опалубки для монолитной плиты входят различные элементы, из которых собирается неразъемная конструкция. Перечень основных элементов опалубки:

Установка подпорок для опалубки перекрытий

  • стойки, поддерживающие чугунный пол. Это может быть телескопическая или объемная стойка;
  • штативы, на которые опираются стойки;
  • универсальные штифты со штырями из уголков или металлическими штифтами;
  • продольные и поперечные балки — элементы, которые фиксируются в универсальных вилках. Чаще всего используются деревянные балки, которые можно вкрутить через отверстия в шпильках унивилки с помощью саморезов;
  • основа опалубки состоит из плоских горизонтальных панелей, они могут быть из влагостойкой фанеры, пенополистирольных панелей;
  • углы вертикальных щитов, которые устанавливаются по периметру щита. Их основное предназначение — создание бортиков, позволяющих перекрывать отливку любой толщины.

Кроме того, в комплект могут входить домкраты для опалубки перекрытия, эти устройства устанавливаются внизу стоек, с их помощью можно регулировать стойки по высоте.

Установлены опалубочные системы

Совет! В частном строительстве чаще всего используются телескопические стойки, они выпускаются в нескольких модификациях, поэтому вы можете выбрать вариант по расчетной нагрузке.

Источники

 

  • https://GidFundament.ru/perekrytie/opalubka-dlya-monolitnogo-perekrytiya.html
  • https://pobetony.expert/poleznye-stati/opalubka-dlya-perekrytij
  • https://Pmg.su/article/montazh-opalubki-perekrytiya-materialy-i-tehnologiya/
  • https://ravchan.ru/opalubka/056-opalubka-perekrytij.html
  • https://DomZastroika.ru/slabs/montazh-opalubki-perekritiy.html
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/perekrytiya/vidy-pk/betonnye-i-zhb-pk/raznovidnosti-b-i-zhb/monolitnye-b-i-zhb/ustrojstvo-m-b-i-zhb/ustrojstvo-opalubki

Оцените статью
Блог о бетоне