Монолитная фундаментная плита: технология строительства

Плитный фундамент — что это

Монолитная плита для дома относится к неглубоким плавучим фундаментам, есть и фундаменты неглубокого заложения. Свое название он получил от того, что железобетонное основание заливается по всей площади дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку с дома на землю, а при морозах действует как амортизатор. Часто такой фундамент — единственно возможное решение. Например, на неустойчивых рыхлых почвах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классический утепленный пол для дома

Строительство монолитно-плитного фундамента простое и надежное, но для его изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы качественного бетона (не менее В30), так как вся площадь, занимаемая зданием, армирована и зацементирована, и даже с запасом — для большей устойчивости. Поэтому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но это нужно учитывать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем у глубокого пояса, за счет меньшего количества земляных работ и меньшего количества бетона.

Глубина монолитной плиты определяется исходя из массы дома и типа грунта. При небольшой глубине на тяжелых почвах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете арматуры и толщины плиты это никак не сказывается на целостности здания. Пластина компенсирует все отклонения за счет силы упругости. Весной, после того как почва растает, домик «садится» на место.

Существует четыре типа плитных фундаментов:

• Классический. На песчано-гравийную подушку кладут железобетонную плиту с утеплителем или без него. Толщина бетонного слоя составляет 20-50 см, в зависимости от местности и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины плодородного слоя: его необходимо полностью удалить. Получившийся котлован можно засыпать песком и гравием на 2/3.

Классический вариант фундамента — монолитная плита без утеплителя

• Изолированная шведская плита (USHP) со встроенным подогревом пола. Прежде всего, он отличается тем, что опалубка перекрытий несъемная, из блоков пенополистирола L-образной формы, что значительно снижает затраты на отопление — потери тепла минимальны. Далее поверх утеплителя укладываются трубы теплого пола, на них укладывается арматура (иногда под них) и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализация, они также прокладываются на этапе подготовки основания — в песчаной подушке. То есть после фундамента готова система отопления и установлены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент стоит дорого. Такой вид фундамента требует грамотного инженерного расчета и самого исполнения: при расчете и прокладке коммуникаций нельзя ошибиться, так как переделки невозможны. Кроме того, возникают вопросы по ремонту систем, заложенных в фундамент. Это невозможно, поэтому укладываются дорогие материалы с большой гарантией.
  УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
• Русский — пластина с подкреплением. Для усиления конструкции тяжелых домов и в сложных условиях эксплуатации (сильные морозы) российским ученым пришла в голову идея делать более массивные арматуры. Их обычно устраивают под несущими стенами. При этом увеличивается сложность работы — ребра жесткости располагаются отдельно, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента намного выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.Так выглядит основа русской тарелки в разрезеКонструкция фундаментной плиты с верхними и нижними ребрами жесткости

Преимущества и недостатки

Основные преимущества:

• Не требуется специального оборудования (кроме модульного исполнения);
• Минимальный объем насыпи — его хватит, чтобы снять только верхний плодородный слой;
• Равномерность распределения нагрузки;
• Расширение возможностей в части строительства коттеджей на сложных участках;
• Простота работы — плиточный фундамент своими руками можно сделать и своими руками.

Фундаментная плита имеет показатели высокой прочности и надежности. Кроме того, для его самостоятельного создания необязательно обладать специальными строительными навыками. Достаточно знать, как сколоть деревянные панели опалубки и замесить бетон.

Со временем бетон становится только крепче, поэтому не бойтесь дать ему «бродить» сезон или два

Практически любой тип коттеджа можно смело установить на плиточном железобетонном фундаменте. Для возведения на нем одно- или двухэтажных домов используются газобетон, керамические и газосиликатные блоки, а также все породы дерева (профнастил, бревна и т.д.). Кладка стены, для которой берется газоблок или кирпич, на таком монолите точно не потрескается из-за набухания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные дома, так и каркасные или панельные дома.

К недостаткам можно отнести:

• Ограничения по однородности поверхности участка;
• Невозможность обустройства подвала или погреба;
• Затруднения с прокладкой коммуникаций;
• Большой расход материала и стоимость устройства.

Одна из главных проблем такого монолитного фундамента — коммуникация. Сантехнику и канализацию в доме нужно спланировать заранее. Все трубы необходимо уложить до заливки бетона. Тогда сломать монолит сложно и невозможно. Также на склоне такой фундамент своими руками или с привлечением профессиональных строителей не подойдет. Нужна ровная площадка.

Технология строительства утепленной плиты

Энергосбережение становится действительно актуальной темой, поэтому мало кто возводит фундамент без утеплителя. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплителем — тем более. Чтобы достичь желаемого уровня качества, каждый уровень должен быть соблюден. Остановимся на каждом подробнее.

Конструкция фундамента из монолитной плиты

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть как минимум на 1 метр больше самого здания. В этом районе полностью удаляется плодородная почва. Его толщина разная в разных регионах: от 20-30 см до 50 см и более. В любом случае все забирают.

Выкопайте яму с запасом в 1 метр во все стороны

Дренажные трубы прокладывают по краю ямы, чуть ниже общего уровня дна, для отвода поверхностных вод в дренажные колодцы. Эта мера необходима для того, чтобы не промокли сами стены и фундамент.

Полная схема монолитно-плитного фундамента

Выравнивают дно, засыпают ямы, убирают неровности, все тщательно выравнивают до уровня горизонта и уплотняют. На выровненное дно наматывают геотекстиль. Он должен прикрывать не только дно, но и стены. Полотна натягиваются внахлест, края склеиваются армированной лентой. Геотекстиль предотвращает прорастание корней растений, а также предотвращает вымывание песка, который действует как подушка.

Выравнивание дна в один уровень

На уложенный геотекстиль насыпается чистый песок средней крупности. Слой песка — 20-30 см. Насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и прижимают слоями. Слой песка, который может быть забуферен высококачественной ручной виброплитой — 8-10 см. Это слои, на которые укладывается песок. Его также следует укладывать ровно в том же слое при выемке грунта.

Насыпается песок, его необходимо насыпать и прижимать

Толщина слоя может быть проверена натянутыми веревками. Их привязывают к забитым колышкам, специально изготовленным опорам — скамьям, к установленной в уровне опалубке (см. Фото ниже). Все кабели должны быть в горизонтальной плоскости. Зная начальное расстояние от дна ямы до вытянутых прядей, можно определить высоту залитого слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Выливается сразу весь объем, равномерно распределяя по участку. Выровненный щебень утрамбовывается с высокой плотностью.

Залили щебень, смонтировали встроенные элементы канализации и водопровода

На этом этапе прокладывают канализацию и водопровод. В уже утрамбованном завале выкапываются канавы необходимой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов оставалось пространство. Трубы укладываются в канавы, засыпаются песком, разравниваются, а песок утрамбовывается лопатой или доской. Более сильное уплотнение может привести к появлению трещин. Поэтому трубы укладывают после трамбовки.

Бетонная подготовка

Опалубку кладут по периметру котлована. Обычно его собирают из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — это общая толщина остальных слоев. По ее краю удобно проверять уровень бетона при заливке, поэтому доску необходимо обрезать. Чтобы сэкономить материал, можно ставить опалубку только на подготовку. После того, как бетон затвердеет, его разбирают и хранят выше, повторно используя его для заливки основной плиты. Но потеря времени при таком подходе значительна, поэтому это происходит не всегда.

В любом случае опалубку снаружи поддерживают упорами и ограждениями. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдерживать вес бетона.

На утрамбованный щебень заливается слой бетона толщиной 100 мм. Это может быть некачественный бетон — В7,5 — В10. Подготовка бетона станет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, а также послужит более равномерному распределению нагрузки от дома.

Заливается бетонная подготовка

Гидроизоляция

Монолитная фундаментная плита, находясь полностью под землей, требует тщательной гидроизоляции. Поэтому обычно используются два типа материалов — лакокрасочные и валиковые. Основание сначала тщательно обеспыливают, затем пропитывают разбавленным керосином или грунтовкой на основе растворителя (а также покрывают стороны бетонной подготовки). Он продается очень часто и плохо держится на бетоне. В результате рулонная гидроизоляция будет плохо держаться и фундамент намокнет. После разбавления он становится более жидким и глубже проникает в бетон. При этом почти не теряет своих свойств.

При укладке рулонной гидроизоляции ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Листы раскатываются внахлест, стыковые кромки необходимо промазать битумной мастикой и хорошо прижать. При выкладывании нужно следить за тем, чтобы не было складок и волн.

При высоком уровне грунтовых вод может потребоваться два слоя рулонной гидроизоляции. Затем его скатывают и приклеивают на грунтовку (битумную гидроизоляцию), но разбавить ее уже невозможно.

Гидроизоляция монолитной фундаментной плиты двухслойная и роликовая

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучшими оказались Гидроизол, ТехноНИКОЛЬ, Техноэласт ЭПП-4 на полистироле высокой плотности. Технолиникол этой марки имеет высокий предел прочности на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что он не будет поврежден при дальнейшей работе. Не стоит использовать рубероид, сколько бы вы ни хотели сэкономить. В современном дизайне он слишком тонкий и хрупкий и быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите невозможно, поэтому укладывайте лучший материал.

также возможно уменьшить капиллярное поглощение влаги через плиту с помощью жидких пропитывающих агентов, таких как Бетонит. Значительно снижает влагопоглощение. Проникает на глубину 50-60 см, полностью пропитывая бетонную подготовку. Недостатком этого материала является его высокая цена, но при этом материал обладает прекрасными свойствами.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используется экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя составляет 10-15 см в зависимости от региона (для центральной полосы достаточно 10 см). Укладка производится минимум в два слоя, внахлест швов, образующих мостики холода. Это займет больше времени, но и затраты на отопление будут ниже. Если плиты имеют L-образный замок, их можно укладывать в один слой.

Утеплитель уложен

Поскольку пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него накрывают плотную полиэтиленовую пленку и затем укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для арматурного каркаса используется ребристая арматура класса АIII, диаметром 12-14 мм. Распространяется вверх-вниз, с шагом 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы постройки. Все параметры армирования считаются отдельно.

Арматура должна находиться на расстоянии не менее 5 см от края плиты, поэтому ее кладут на специальные опоры, обеспечивающие необходимый стык.

Связан первый ряд арматуры, выставлены стойки для завязывания второго пояса

При армировании получается обойма, на каждом пересечении стержней их связывают специальной мягкой стальной проволокой. Также существуют способы соединения: с помощью пластиковых хомутов или сварки. Они быстро завязываются пластиковыми зажимами, но не все им доверяют. Паять не рекомендуется, потому что припой является наиболее уязвимым местом для ржавчины, а соединение слишком жесткое. При использовании проволоки и зажимов вся конструкция может немного люфтить без разрыва связи, а при сварке такие движения приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такой арматуры невысока.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается для каждого конкретного случая и может варьироваться от 20 см до 50 см. При заливке используется бетон не ниже В30. Весь периметр необходимо заполнить за один день, не допуская появления вертикальных швов. Поэтому для цементирования плитного фундамента часто привозят бетон уже готовым — в определенное время нужны большие объемы.

Одновременно с распределением бетона он вибрирует

Время прибытия машин следует рассчитать, чтобы успеть распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используются строительные вибраторы, создающие высокочастотные колебания. В результате удаляется весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более жидким и пластичным. Результатом такой обработки является не только ровная бетонная поверхность, но и более высокий класс гигроскопичности.

В крайнем случае можно залить плиту горизонтальными слоями. Вертикальный пробор в этом случае недопустим, так как велика вероятность выхода трещин на стыки.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона достаточный уровень влажности 90-100% и температура выше + 5 ° С. Заливать печь рекомендуется в жаркое время года с температурой около + 20 ° С. Это температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты заключается в предотвращении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу после укладки бетон накрывают пеленкой или листом. Это предотвращает нагревание от солнца, на него не влияет ветер. Пленка наклеивается большими панелями. Полоски укладываются с подходом 10-15 см, приклеиваются скотчем. Желательно, чтобы открученных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одной-двух частей, если одна слишком неудобная. В этом случае отдельные куски пленки перекрываются не менее чем на полметра.

После заливки монолитный лист покрывают пленкой

Размеры пленки таковы, что боковая поверхность опалубки также закрыта, а на края пленки может быть помещена нагрузка, не позволяющая ветру поднимать ее. Кроме того, с грузом — досками — прижимают место нахлеста двух панелей для уменьшения сноса, их можно раскладывать на поверхности.

Если температура воздуха выше + 5 ° С, примерно через 8 часов после заливки бетон впервые заливается водой. Поливать следует капельным, а не струйным способом. Чтобы не повредить поверхность каплями, можно расстелить на ней холст или присыпать слой опилок и накрыть пленкой. Рубероид поливают водой и поддерживают влажность бетона. В любом случае полив осуществляется только при температуре выше + 5 ° С.

Орошаемая территория

Если есть опасность промерзания, перекрытие и опалубку дополнительно утепляют. Можно использовать любой теплоизоляционный материал, подготовленный ли он для строительства дома, а также опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуется снимать опалубку после того, как бетон достигнет 70% расчетной прочности. Этот период зависит от температуры, при которой происходит застывание. Эта зависимость показана в таблице.

Таблица прочности бетона в зависимости от температуры

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, в первую очередь, зависит от типа грунта на строительной площадке.

1. В случае плотного грунта яма выкапывается по приметам, как правило, глубиной около 50 см.
2. Если на участке есть очень слабые почвенные породы, например, торф, эти слои необходимо полностью удалить. Глубина такой ямы может достигать 1 метра и более.
3. Дно выкопанной ямы необходимо выровнять по горизонтали, большой точности не требуется, но все же оно должно быть примерно ровным.
4. Чтобы выкопать яму, нужно арендовать спецтехнику. Копать своими руками намного дороже и дольше. Выровнять вручную можно только днище и края, а также убрать все дефекты, которые создаст экскаватор.
5. Если экскаватор копает в некоторых местах глубже, чем необходимо, ни в коем случае не заполняйте эти ямы той же почвой, которую вы копаете. Их можно только засыпать песком, который не дает усадки.
6. В случае установки водосточной системы с отводом воды это необходимо сразу учитывать и предварительно вырыть все краны с учетом разницы в высоте.

Стоит отметить, что в случае хорошей дренажной системы необходимо сделать небольшую разницу в высоте на дне ямы в направлении отвода воды.

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая цена

Стоимость такого фундамента может быть в 3 и более раз выше стоимости ленточного фундамента и в 5 раз выше свайного. Такая высокая стоимость объясняется необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, вся площадь под будущий дом и вся глубина фундамента заливается бетоном.

установка плитного фундамента требует во много раз больше арматуры

Второй значительный расход — это необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для дальнейшего изучения при необходимости привлекается грейферный трактор; Для того, чтобы залить плиту и доставить бетон на объект, необходимо будет арендовать бетононасос. Те работы, для которых не требуется специального оборудования, довольно громоздки и требуют работы нескольких человек для их выполнения. Поскольку на выравнивание заглубленной траншеи, подвязку арматуры, заполнение и утрамбовку песчано-гравийной подушки может уйти больше месяца, возможно, у вас не будет времени до наступления морозов, а работы по низкотемпературному бетону не рекомендуются для ряда работ причины.

установка стельки требует использования специального оборудования

Сложность замены коммуникаций

В отличие от свайно-ленточных фундаментов, где все коммуникации можно провести через щель между грунтом и черным полом, монолитная плита исключает такую ​​возможность. Все сантехнические коммуникации запускаются на этапе установки армированной сетки и заливаются в плиту как монолит. Такое устройство сильно усложняет, а иногда и делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Поэтому в плиточный фундамент рекомендуется прокладывать сантехнику самого высокого качества, которая уверенно прослужит долгие годы, а также дополнительно покрывать трубы защитными изоляционными материалами от перепадов температуры и влажности. Для таких домов желательно использовать трубы на основе ПВХ, они более прочные и не подвержены коррозии, в отличие от металлических. Есть только риск повреждения при установке.

разводку всех коммуникаций в плиточном фундаменте необходимо произвести заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затрат не рекомендуется закладывать фундамент из плит на рельефе с большим перепадом высоты, а также на каменистом грунте, который уже имеет твердый грунт, способный выдержать любое здание средней высоты. Расход материала в этом случае будет колоссальным. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого сдвига грунта по склону плита не сможет выдерживать разрешенный горизонт, сохраняя при этом свою целостность. Есть риск сдвинуть весь дом под неопределенным углом. Поэтому для холмистой и горной местности подойдут свайные фундаменты.

на почвах с большим перепадом высот больше подходит другой тип фундамента

необходимо изолировать

Железобетон боится влаги и накапливает ее в своей структуре при достижении точки росы.  Любой монолит необходимо изолировать как по глубине, так и над землей, чтобы не допустить промерзания. В противном случае скопившаяся при первых заморозках влага начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызвать коррозию арматуры.

фундамент из плит должен быть утеплен как внутри, так и над землей

Слабая прочность на изгиб

Недостатком высокой прочности является плохая устойчивость к деформации в плоскости. Неравномерное распределение давления на плиточный фундамент неизбежно спровоцирует появление трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени этот недостаток нивелируется качественной броней плиты, а также достаточной толщиной гравийной подушки, на которую следует обратить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его перемещение меняют места наименьшего давления на плиту. В этом случае, если нагрузка дома равномерно распределяется сверху, то снизу, то такое распределение может постоянно меняться и спровоцировать прорыв фундамента. Только хорошая песчано-гравийная подушка действует как смягчающая подушка и предотвращает такие повреждения.

может образоваться трещина, если давление не распределяется должным образом из-за недостаточного количества гравия и песчаной подушки

Этапы монтажа фундамента своими руками

Возведение плитного фундамента — это комплекс работ, который включает в себя выемку и очистку котлована, установку опалубки и каркаса, бетонирования и ряд других технологических операций. Затраты на оплату труда распределяются по-разному, что зависит от конкретной конструкции плиты. В классическом варианте 100% трудоемкости можно распределить так: 25% строительство и достройка котлована, 20% строительство бетонной плиты, 15% установка опалубки и 40% — заливка основной плиты.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя работу, которую необходимо проделать перед тем, как приступить к формированию пластины. Их список и основные этапы производства представлены ниже.

Геодезическая привязка (разбивка осей)

Разбивка — это процесс переноса плана дома с рисунка на фактуру, закрепление досок. Для этого необходимо предварительно провести планировку земли: очистить ее от мусора и растительности. С помощью геодезических инструментов устанавливаются оси основания в натуре, точность которых проверяется путем сравнения длин диагоналей. Затем наносятся размерные оси, указывающие конфигурацию здания. Обычно их привязывают к самому длинному объекту на участке: забору, стене другого здания или красной линии дороги.

Планки крепятся обрезками — так называются два деревянных колышка, соединенных перекладиной, к которой прикреплен маркировочный шнур. Отливки устанавливаются попарно, на некотором удалении от контуров будущего фундамента. Его углы будут расположены там, где хорды пересекаются перпендикулярно заданным контурам.

Примечание: сначала делается разрез на поверхности земли при прорисовке контуров котлована, затем эти отметки переносятся на дно котлована.

Копка и доработка котлована

При наличии на участке эксплуатируемых инженерных коммуникаций нужно начинать работы по устройству котлована с их переносом. Затем почву на месте постройки рыхлят, и при повышенной влажности проводят дренажные и дренажные работы. Небольшую яму также можно вырыть вручную, этот метод часто используют на уже застроенных участках, не имеющих подъездных путей.

В остальных случаях разработка котлована осуществляется механическим способом, с помощью экскаваторов или погрузчиков. Использование технологии позволяет снизить трудоемкость труда и значительно сократить время, необходимое для выполнения нулевого цикла работ.

По окончании котлована следует принять меры по укреплению стен котлована, что особенно важно, если он глубокий и предназначен для дома с подвалом.

Яма с усиленными стенами

Укреплять стены можно следующими способами:

1. Путем инъекции. Применяется для пористых грунтов с высокой фильтрационной способностью. В этом случае на откосах котлована устанавливаются паркеры, через которые закачивается цементный раствор или нагретый битум.
2. Силикатизация. Применяется для укрепления лессовых или песчаных грунтов путем введения химического раствора с последующей термической фиксацией.
3. Использование эффекта электроосмоса. Используется на глинах с повышенной влажностью. Из-за проникновения через него тока он теряет влагу, уплотняется и теряет способность подниматься.
4. Механик. К этой категории относятся сразу несколько методов: устройство свай и земляных подушек, утрамбовка котлована. В первом случае забивается основная свая и после ее извлечения колодец засыпается землей послойным уплотнением. Во втором случае приподнятые слои грунта заменяются невозвышенными слоями грунта — этот метод часто используется в малоэтажном строительстве.

Примечание: трамбовка выполняется на сухих грунтах, не подлежащих подъему. Для этого можно использовать как вибрационные катки, так и трамбовки, подвешенные на стрелу крана. Этот способ самый дешевый, так как нет необходимости ввозить рыхлый грунт. Однако там, где нет возможности управлять оборудованием, необходимо использовать метод устройства подушек из песка и щебня.

Есть много других способов укрепления грунта на дне и стенках котлована, но в частном строительстве они не используются.

Нюансы устройства насыпных подушек

Если строительство дома ведется по проекту, то будет установлена ​​технология устройства насыпных слоев. От него зависит не только толщина подстилки, но и количество слоев, степень их уплотнения. Все зависит от качества и влажности почвы на строительной площадке, поэтому так важно провести предварительное исследование.

При установке неглубокой плавающей плиты грунт часто удаляется только на толщину засыпки плюс половину толщины плиты. Расстановка может быть такой: подушка 30 см, плинтус 5 см и половинка плиты 20 см. Следовательно, глубина ямы — 55 см. Вторая половина плиты возвышается на 20 см над нулевым уровнем земли. Разница между нулевой отметкой и уровнем земли — 40 см.

Котлован с бетонной подготовкой под фундаментную плиту

Для замены основного грунта используют кварцевый песок, природный гравий и гранитный щебень. Главный критерий этого выбора — их низкая сжимаемость при высокой прочности на сдвиг, при установке удобнее гарантировать заданную плотность. Пески используются средней и крупной фракций, послойно уплотняются до плотности не менее 1,7 г / см³.

именно для качественного уплотнения используется гравий или щебень. Обычно его выливают на песок; После уплотнения большие гранулы спрессовываются в мелкие, хорошо уплотняя их. Натуральные смеси песка и гравия также отлично уплотняются, поэтому также часто применяется ПГС. В противном случае тесто готовится прямо на месте.

Хотя плотность слоя обратной засыпки измеряется в сухом состоянии, сам процесс уплотнения проводится при интенсивной влажности. Это делается для достижения оптимальной влажности песка, до которой он утрамбовывается более эффективно. Однако вода не должна застаиваться на дне ямы, поэтому при наличии непроницаемой глинистой почвы лучше вообще не заливать воду.

Толщина массового слоя обычно определяется исходя из близости грунтовых вод. В песке капиллярный рост воды обычно не превышает 30 см. Именно такая высота насыпного слоя считается оптимальной для дома, но при необходимости может быть увеличена.

Примечание: на этапе земляных работ устанавливаются встроенные рукава для ввода коммуникаций в доме.

Ипотека для вставки коммуникаций

Монтаж опалубки начинают, когда дно котлована залито и хорошо утрамбовано. Его высота должна учитывать толщину всех слоев, которые могут быть предусмотрены в пироге: гидроизоляция, утеплитель (если есть) и сама плита.

Подбетонная плита – быть или не быть

Согласно национальным стандартам, соблюдаемым в официальном строительстве, подготовка бетона является обязательным элементом подготовки к возведению фундамента. Что это дает:

• идеально ровное основание для плиты, что позволяет правильно расположить каркас и соблюдать требуемые стандартами защитные слои бетона;
• механическая защита гидроизоляционных и теплоизоляционных слоев;
• защита монолита плиты от быстрой потери влаги;
• функция разделения, чтобы бетон не смешивался с засыпанной почвой;
• защита от проникновения воды большей силы в яму;
• обеспечение геометрии дна котлована в течение всего периода эксплуатации.

Примечание: Заливка бетонной плиты связана с определенными затратами, в связи с чем многие подрядчики выражают желание заменить ее в проекте профилированной мембраной. Очень заманчиво сочетать жесткую подложку с гидроизоляцией «в бутылке». Для дома и любого другого тяжелого здания это не лучшая идея, так как поверхность мембраны гофрированная, на ней невозможно правильно обнажить каркас. Мембрана гораздо больше подходит для укладки под бетонную подготовку, так как не содержит внутренней арматуры. Такую замену можно производить и при строительстве небольших построек, например, гаража или хозблока, в процессе устройства цокольных этажей.

Толщина плинтуса может варьироваться от 4 до 10 см. В общих чертах это выполняется следующим образом:

1. Подготовленную и запрессованную подушку окружают маячковыми рейками. По ширине плиты устанавливают с помощью лекал, а по высоте — с помощью уровня, ориентируясь на знак конструкции.
2. Маяковые планки представляют собой панели толщиной 50 мм и шириной, равной толщине заполнения. Рейки крепятся к основанию с помощью направляющих металлических стержней или деревянных колышков через каждые 1,5 м. Крепление планок осуществляется с помощью монтажных уголков или фиксирующих скоб.
3. Бетонную смесь можно приготовить на месте или доставить на строительную площадку из ближайшего БРУ. Для заливки этого слоя используется тощий бетон класса В7,5. Из расчета на 1 часть бетона М500 для приготовления такой смеси необходимо 5,8 части песка и 8,1 части щебня. Водоцементное соотношение 0,5.
4. Смесь уплотняется вибростяжкой, но без излишних вибраций, что способствует осаждению заполнителя и расслоению бетона.
5. Чтобы предотвратить повреждение от дождя, трещин или высыхания, поверхность покрывают слоем опилок или песка. В течение семи дней его поливают водой 1 раз в день, если на улице не жарко, и до 4 раз при температуре выше +20 градусов.

Примечание. Вертикальные арматурные стержни закладываются в фундамент для приклеивания к основной плите.

Гидроизоляция

Дальнейшие работы можно начинать, когда бетон наберет 70% прочности. Летом при температуре от 20 градусов это происходит уже на десятый день. Бетонную плиту освобождают от маяковых реек, снимают с нее защитную засыпку, а поверхность тщательно промывают водой и просушивают.

Так готовится поверхность под устройство горизонтальной гидроизоляции, и он является незаменимым элементом плитного фундамента. Существует множество способов защиты бетонных поверхностей от влаги: использование проникающих (проникающих) составов, покрытия, инъекции.

Но наиболее распространенным и уже ставшим классикой является утепление рулонными материалами. Правда, служат они недолго, поэтому сочетаются с покрытием битумной мастикой, служащим рубероидом или гидроизоляцией на клеевой основе. Таким образом, создается тройной барьер (должен состоять из двух слоев ламинированного материала) для проникновения грунтовых вод к плите и возврата через капилляры к вышележащим конструкциям.

Рулонная гидроизоляция по бетону

Гидроизоляция подошв фундамента осуществляется следующим образом:

• Рулоны раскатываются по бетонной поверхности с целью распрямления материала, для чего необходимо полежать не менее 12 часов.
• Перед приклеиванием полотен бетонная поверхность обрабатывается клеевой грунтовкой.
• Склейка проводится так, чтобы крайние полотна загибались на вертикальных поверхностях. Предварительно на углы приклеиваются тонкие полоски из того же материала — это позволит изоляционному мату более плотно прилегать к основе и не рваться в местах перегиба.
• В качестве клеевого состава используются мастики на битумной основе, возможно с добавлением каучука или полимерных смол. Клей выполняется с нахлестом слоев не менее 100 мм и смещением стыков в рядах не менее 300 мм.
• Если рулонный материал битумный, то шпаклевку обычно наносят только на основание. При использовании стеклянного рубероида, фольгированной плиты, безосновного утеплителя, шпатлевки следует наносить не только на бетонную поверхность, но и на тыльную сторону полотен.
• Сам процесс поклейки очень похож на поклейку обоев: полотна сначала разглаживают по длине, затем наискось, вытесняя воздух, затем прижимают края.
• Образовавшиеся пузырьки воздуха можно проколоть, и после выпуска воздуха они хорошо прилипают. Если окажется, что клея не хватает, можно сделать крестообразный надрез, загнуть края и снова размазать.
• Некоторые виды рулонных материалов (обычно полимерные) монтируются сварным способом с предварительной фиксацией на синтетический клей. Холсты сначала увеличиваются на месте, либо холсты, уже увеличенные на заводе, могут быть доставлены, приварены к ковру с помощью горелки. Его следует закатать до застывания клея, после чего основание можно загрунтовать, смазать клеем и расстелить гидроизоляцию.
• Материалы на основе битума также можно собирать методом сварки. В этом случае клеевой слой шпатлевки разжижается путем нагревания горелкой или ИК-излучателем, после чего лента очень быстро размазывается и прижимается. Наилучшее качество склеивания достигается, когда основание загрунтовано два или три раза, а его поверхность нагревается одновременно с клеем.

Для защиты готового гидроизоляционного слоя от повреждений при проходке и арматурных работах на него заливают песчано-цементную или асфальтовую стяжку толщиной 3-4 см, только после того, как он застынет, можно продолжать работы. В качестве альтернативы можно наложить армированную пленку для защиты гидроизоляционного мата.

Теплоизоляция

В отличие от некоторых европейских стран теплоизоляция фундамента в нашей стране не является обязательной. Однако дороговизна теплоносителей и стремление к комфортной жизни заставляет задуматься как дизайнеров, так и разработчиков, как снизить теплопотери. Как известно, через фундамент проходит до 20% потерянного тепла, поэтому нужно подумать не только о вертикальной теплоизоляции стен подвала, но и об утеплении плитного основания.

Укладка гидроизоляционного мата поверх утеплителя

Непосредственно соприкасаясь с землей, изоляция вынуждена противостоять воздействию замороженной или оттаявшей влаги. В фундаментных пирогах для этой цели используются плиты из экструдированного пенополистирола максимальной жесткости (EPS или XPS). Это прочный материал, он не подвержен механическим повреждениям типа гидроизоляции, а потому может служить основой для заливки плиты.

Чертеж изолированной плиты ВПСП

Бетон, хотя он и является наиболее оптимальной защитой, заменяется мембраной, чтобы снизить затраты и ускорить темпы строительства. В этом случае такая замена вполне оправдана. Также можно обойтись без мембраны, так как сам пенополистирол устойчив к влаге. Единственное, что защищает листы ВПСП от пробивки, — это слой песка не менее 5 см над слоем рыхлого гравия или щебня.

Важно: При утеплении фундаментной плиты поверх утеплителя проводится гидроизоляция.

Армирование

Для армирования плитного фундамента можно использовать как металлическую, так и композитную арматуру периодического профиля. Но в официальных проектах все же закладывают стальную арматуру класса АIII. Минимальный диаметр 10 мм. С его увеличением увеличивается запас прочности конструкции, конкретные значения подбираются исходя из веса постройки и прочностных характеристик грунта на участке.

Рама имеет двухуровневую конфигурацию и состоит из двух параллельных звеньев с ячейкой 200 * 200 мм, соединенных хомутами. Расчет количества баров, уложенных в одном направлении, производится следующим образом.

Например, у вас есть плита размером 8 * 10м.

• Сначала разделите длину, затем ширину на 0,2 м и прибавьте по 1 м для отступа: (10: 0,2 + 1) + (8: 0,2 + 1) = 92. Среди них 51 стержень по 10 м и 41 стержень из 8 м каждый.
• В метрах это 510 + 328 м = 838 м на сетку.
• Всего сеток две, а это значит: 838×2 = 1676м.
  Рама состоит из двух параллельных звеньев

Мы рассчитали рабочую арматуру и еще нужно определить количество поперечных:

• Две сетки соединены между собой на каждом пересечении. Их общее количество 41х51 = 2091 шт.
• При толщине плиты 0,4 м и защитных слоях внизу 0,07 м и наверху 0,05 м высота рамы будет 0,28 м. То есть сетки будут соединяться прутьями длиной 28 см.
• Находим общее количество поперечных арматур (обычно AIIID8): 0,28 м x 2091 шт = 585,5 м.

Примечание: вместо того, чтобы вязать проволочную сетку на месте, приобретите заводские сварные сетчатые доски. Но получается дороже, поэтому при большом объеме работ арматуру чаще все же вяжут.

Проволока (диаметр 1,2 мм) тоже проста в расчете. По правилам для узла требуется 30 см сложенной вдвое нити. У нас есть 2091 зажим, их нужно завязать с двух сторон. Это означает: 2092 * 2 = 4182 соединения. Умножаем эту цифру на 0,3 м, получаем 1255 м нити.

Формовка плиты

Придание плите необходимой формы осуществляется с помощью опалубочного устройства. Устанавливается над бетонной подготовкой от осей X и Y, указанных на рабочих чертежах. Осевые точки закреплены на списанных досках за пределами рабочей зоны. За нулевую отметку принимается отметка верха фундаментной плиты.

После завершения разметки приступают к установке элементов опалубки. Он состоит из следующих этапов:

1. Сортировка и прием пиломатериалов. Обычно это доски 50 * 100, бруски 50 * 50 мм и бакелитовая фанера толщиной 16 мм — для получения качественной поверхности панели.
2. Изготовление уширенных панелей или опалубочных блоков.
3. Монтаж и геодезическое выравнивание элементов опалубки, их окончательная фиксация.

Примечание: Если работают профессиональные строительные бригады, можно использовать многоразовую опалубку многоразового использования, собранную из готовых панелей.

Экраны устанавливаются в проектное положение по разметке на бетонной подготовке. Место, где будут ставиться щиты, очищено от мусора и льда. Устойчивость элементов опалубки и их устойчивость к выдавливанию под тяжестью бетона обеспечивают вбитые в основание стойки, усиленные опорами — они расположены на расстоянии не более 3 метров друг от друга.

Для получения плиты правильной геометрии очень важно точное положение элементов опалубки в пространстве. Поэтому еще до окончательной фиксации щитов их вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом и выровненной линией.

Элементы отопления

Одним из преимуществ такого фундамента является то, что в теле плиты можно монтировать теплые полы. Скандинавы изобрели такой способ утепления, предложив миру две технологии:

1. Шведский метод формирования плиты подразумевает под ней слой пенополистирола, а над ней — систему обогрева, заключенную в бетонную стяжку.
2. Финская пластина имеет П-образную форму, ее опорная горизонтальная часть довольно тонкая, всего 100-150 мм, а размер ребер жесткости составляет 200 * 400 мм. Они упираются подушкой в ​​землю, не углубляясь; пенополистирол заполняет пространство между землей и горизонтальной частью плиты.

Вариант структурирования СШП

Как видно на чертеже, нагревательные элементы (трубы греющего водопровода или электрокабель) размещают непосредственно внутри плиты, привязывая их к армирующей сетке каркаса.

Особенности бетонирования

Чтобы обеспечить прочность плиты, ее необходимо хорошенько залить. Учитывая невозможность непрерывной подачи бетона и необходимость отдыха рабочих, конструкция большой площади разбивается на розетки, разделенные рабочими швами. Главное требование к ним — швы располагались перпендикулярно и симметрично оси конструкции, что позволит выполнить бетонирование продольными полосами.

• Обычно рабочие швы разрезают плиту на 4 блока, а объем подаваемого бетона назначается из расчета на полную заливку хотя бы одной из частей. Рабочий шов образует плоский каркас, на который навинчивается металлическая сетка с мелкой сеткой с резьбой.
• Заливку бетонной смеси можно производить бетононасосом или автокраном с подвешенным на нем вращающимся бункером. При использовании автобетононасоса бетон распределяется внутри блока с помощью гибкого рычага, начиная с самой дальней точки. Во втором случае бетон загружается в конструкцию автобетоносмесителем. Оттуда он загружается во вращающийся бункер, который затем подается краном в желаемое место. В обоих случаях высота свободного падения бетона не должна превышать 1 м.
  Автобетононасос готов к работе
• Перед заливкой стены опалубки изнутри покрывают отработанным маслом. Бетон укладывается горизонтальными слоями одинаковой толщины сразу по всей ширине блока. Уплотнение каждого слоя до проектного уровня отливки осуществляется глубинными вибраторами. Затем верхний слой разравнивается и разглаживается с помощью виброплиты.
• Цементирование следующего блока, отделенного рабочим швом, можно производить с перерывом до 7 часов. При неправильном расположении рабочих швов максимально допустимый перерыв составляет 1,5 часа. В частных домах фундаменты не имеют слишком большой площади (недостающие метры заказчики предпочитают собирать за счет подвалов и чердаков), поэтому на практике часто используется второй вариант бетона.
• Расчетная высота верха фундамента не должна совпадать с краем опалубки. Он должен быть ниже минимум на 50 мм, для чего метки наносятся изнутри по бокам с помощью уровня. По верхней линии пластины обычно вкручивают саморезы, и к ним привязывают шнурок. Можно использовать цветной шнурок.
• Самый оптимальный режим твердения бетона — влажность 90% и температура +18 градусов. Проем в поверхности плиты не должен смываться дождем, подвергаться преждевременному высыханию ветром и солнцем.

Правильный уход за бетоном — одно из важнейших условий увлажнения качественного бетона и образования камней с заданными прочностными характеристиками. При температуре +15 плиту поливают в течение недели каждые три часа днем ​​и один раз ночью, после чего опалубку снимают и в дальнейшем ждут набора прочности.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как было сказано выше, утеплитель для дома, разработанный шведскими строителями, является энергосберегающим. При его строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате потери тепла в землю минимальны. Второе принципиальное отличие — это система водяного теплого пола, встроенная в чердак.

Поскольку инженерные системы заливаются в толщу бетона, требуется точный и грамотный расчет. Исполнение также требует высоких требований. Даже небольшие ошибки имеют решающее значение. СШП можно сделать самому, но лучше заказать проект. . Суммы больше не актуальны, но проценты справедливы. Стоимость проекта фундамента примерно 1%.

Примерный процент от стоимости монолитно-плитного фундамента

В следующих видеороликах вы увидите, как сделать шведскую плиту для конкретного дома. Описано много полезных устройств, облегчающих работу, даны пояснения по некоторым функциям.

Пошаговая инструкция по устройству плитного фундамента

Пошаговая схема устройства плиты фундамента

Изыскания и расчет

Отбор проб почвы

При проектировании монолитной плиты необходимо учитывать опыт аналогичных сооружений в регионе, результаты изысканий (уровень грунта, характер грунта, несущая способность пласта), условия технического задания (количество полы, стены, кровельные материалы). Разведка включает минимум пять геологических скважин (углы + центральная плита).

Результатом исследования являются характеристики прочности, деформации различных слоев грунта в точке постройки, прогноз изменения химического состава в процессе эксплуатации жилища, степень агрессивности грунтовых вод.

необходимо сравнить разные варианты решений, чтобы определить оптимальное сочетание бюджета строительства, технических характеристик. Подробная инструкция по расчету:

• марка бетона — М200 и выше для плиты, М50 для подготовки согласно СП 22.13330.2011 для фундаментов конструкций, зданий;
• глубина уровня грунтовых вод — антикоррозионные мероприятия при наличии верховодки;
• при расчете сборных нагрузок не учитывается вес плиты на песчаном грунте;
• рассчитывает несущую способность, деформации, которые могут разрушить конструкцию.

Для этого используются специальные программы, которые продемонстрировали работоспособность созданных фундаментов по их результатам в реальных условиях эксплуатации. Основными документами на этом этапе являются:

• классификация почв — ГОСТ 25100;
• защитные и опорные конструкции — СП 70.13330;
• антикоррозионная сила каркаса здания — СП 28.13330;
• проектирование, изготовление МЗФ — ВСН 29-85.

В отличие от ленточных оснований плита имеет большую несущую поверхность, сборные нагрузки от здания распределяются равномерно, запас прочности очень большой.

Разметка и земляные работы

Снимаем плодородный слой почвы

запрещается заливать плиту плодородный слой. Схема планировки дома следующая:

• доски — изготавливаются на месте со шнуром, закрепленным на колышках, установленных за периметром канализационной сети;
• котлован — на 0,5 метра больше плиты с каждой стороны (для устройства водостока), плита выступает не менее чем на 10 см за габариты постройки (в зависимости от проекта).

На этом этапе необходимо обеспечить защиту монолитной конструкции от почвенной влаги (верхних слоев воды). Для этого по периметру прокладывают водостоки:

• консольный геотекстиль по краям рва;
• слой уплотненного щебня;
• труба перфорированная (гофрированная или гладкая в дорнитовом фильтре) с уклоном в подземный резервуар;
• засыпка натуральным фильтром (щебень фракции 10/20);
• покрытие оставшимся геотекстилем.

Водостоки нельзя укладывать под бетонную подготовку или фундаментную плиту. Высота засыпки должна быть на уровне щебеночной подушки основания.

К тому же после заливки плиты в здание невозможно зайти в коммуникации, поэтому на этом же этапе прокладывают трубопроводы холодного водоснабжения, канализацию. Их нельзя закапывать под отметку промерзания, так как теплоизоляция плитного основания сохранит геотермальное тепло, а земля под коттеджем не промерзнет. Достаточно глубины 1 — 1,2 м.

Подложка

Устраиваем подушку из песка. Требуется герметизация.

Еще одна мера по снижению подъемных сил — это подложка. Изготовлен по технологии:

• послойное уплотнение песка — насыпка 10 см, обильная влажность, утрамбовка виброплитой, второй слой такой же толщины;
• послойное уплотнение щебня — фракция 10/20, аналог.

Укладываем слой щебня.

Вместо щебня, песка можно использовать смесь ПГС на глубину до 40 см с уплотнением указанным способом. Только в этом случае монолитный фундамент дома будет надежно поддерживаться нижним слоем.

Бетонная подготовка и гидроизоляция

Сделайте бетонную подготовку.

Для монолитной плиты необходим нижний гидроизоляционный разрез, чтобы предотвратить коррозию бетона и арматуры внутри нее. Укладка гидроизоляционного ковролина из рулонных материалов на слой щебня не соответствует условиям эксплуатации:

• острые края камней пробивают материал;
• швы не могут быть должным образом заделаны.

Поэтому при строительстве фундамента дома часто применяется бетонная подготовка. Это обычная стяжка, решающая две проблемы:

• обеспечить ровную поверхность, на которую легко приклеить битумную основу Бикрост, Линокром, Техноэласт, надежно заделать швы;
• создать однородное дно плиты, повысить ее сопротивление, стабилизировать геометрию.

Устанавливаем гидроизоляцию.

Способ заливки в опалубку стандартный, толщина стяжки 5 см, армирование не требуется. Рулонные материалы предусматривают минимальный бюджет строительства, пропитки здесь не используются. Рекомендуемый нахлест полос 15-20 см, швы обрабатываются горячими или холодными мастиками на битумной основе. Края гидроизоляционного мата выдвигаются за периметр бетонной подготовки, чтобы после заливки плиты они скользили по бокам и по верхней поверхности

Утепление

Укладываем утеплитель под всю площадь здания.

Экструдированный пенополистирол XPS используется в качестве теплоизолятора. Укладывается в два слоя (10 + 10см) друг против друга для получения гладких плит. Если в проекте предусмотрены ребра жесткости, первый слой укладывается от одного конца до другого, во втором создаются зазоры по ширине ребер:

• по периметру;
• перпендикулярно длинной стене через 3 м.

В этом случае монолитная плита имеет большой запас прочности, дом избавлен от перекосов при эксплуатации.

Армирование

Создаем арматурный каркас по проекту.

Армирование плиты армированными поясами выполняется в соответствии с нормативной документацией на железобетонные, бетонные конструкции СП 63.13330 схема армирования следующая:

• изготовление зажимов: стержень гладкий 6мм, изогнутый в форме квадрата, треугольника;
• создание арматурных сеток — поперечных продольных стержней периодического профиля диаметром 12 — 16 мм, связанных вязальной проволокой или соединенных сваркой (ячейка 15 х 15 см);
• усиление ребер жесткости — четыре продольных стержня, соединенных хомутами;
• укладка нижней ленты — устанавливается на бетонные площадки (толщина 15-25 мм, сечение 10 х 10 см) для обеспечения защитного слоя (арматура должна быть заделана в бетон);
• установка верхнего ремня — на нижнюю решетку ставятся фиксаторы, к ним крепится верхняя доска.

С торцов плита усилена П-образными хомутами.

Не рекомендуется использовать отдельные стержни внутри бронепояса. В местах коммуникации точки входа с общими сеточными картами необходимо складывать на криволинейных участках. Для экономии армирования ячейку в некоторых случаях увеличивают до 20 х 20 см.

Опалубка

Устанавливаем и укрепляем опалубку.

Чтобы залить монолитную конструкцию по периметру, необходимо установить опалубку. Изготавливается из плиты OSB, ДСП, фанеры или обрезной доски в виде щитов. Внутренняя поверхность облицована рубероидом или фольгой, чтобы бетон не раскололся при опалубке. Основным документом при строительстве опалубки являются стандарты ГОСТ Р 52085; 52086.

Щитки монтируются по периметру, для защиты конструкции от мороза, внутри них можно вертикально установить 10 см пенополистирола. Этот утеплитель также прокладывается под отмосткой дома, чтобы не допустить бокового промерзания. Укладывается в основании плиты заподлицо с нижним или верхним слоем теплоизоляции внутри опалубки.

Заливка и уход за бетоном

Залить бетон в опалубку и выровнять поверхность. Требуется герметизация.

Требования к конструкции и изготовлению МЗФ указаны в регламенте ВСН 29-85, согласно которому выполняются работы. При оплате должны быть соблюдены следующие условия:

• заливка опалубки бетоном за один прием;
• максимальный интервал между подачей смеси миксером после уплотнения с вибрацией предыдущей секции — 2 часа в жаркую погоду;
• запрещается перегонять бетон лопатками по всему периметру из одной точки: необходимо переставлять миксер или использовать бетононасос;
• виброуплотнение выполняется до появления цементного молока, маскировки щебня и отсутствия пузырей;
• фаза опускания сопла глубинного вибратора не может выходить за пределы его диапазона действия;
• зимой смесь утепляют кабелем, проложенным внутри опалубки, обшивают пленочными материалами, прогревают паром;
• запрещается размещать насадки вибратора на решетках бронепоясов;
• извлечение из формы возможно на пятый-седьмой день при нормальных условиях;
• бетонное зеркало необходимо защитить от атмосферных осадков, накрыть брезентом, смочить в жару лейкой.

При соблюдении технологий, рекомендаций по выбору материалов, сечений армирования плиточный фундамент не потребует реставрации, прослужит не менее трех поколений собственников. Все вышеперечисленные технологии соответствуют требованиям указанных нормативных документов, имеют опыт эксплуатации в регионах Российской Федерации.