Сборно-монолитные перекрытия своими руками — монтаж

Что такое СМП: общие сведения о системе

Сборные плиты представляют собой блоки, помещенные между треугольными балками. Последние выполнены в виде специального арматурного каркаса треугольной формы.

Форма становится единой после заливки бетонной смеси. Чем прочнее будет монолит, тем пористее будет структура.

В качестве строительного материала, чтобы уменьшить конечный вес пола, для изготовления блоков используют керамзит, газовый полистирол или пенобетон. Фундамент конструкции испытывает небольшую нагрузку по сравнению с железобетонным (вес снижен почти на 35%).

Несущим элементом всей конструкции является балка перекрытия (бетонная или стальная). Их длина составляет до 9 м, в зависимости от освещаемого света.

Для армированных изделий на блоки и балки укладывается металлическая сетка 100 * 100 мм. Выше него (на 50 мм) смесь заливается в пустоты между рядами блоков в пустотах.

Процесс монтажа своими руками

Монолитная конструкция собирается вручную по принятой технологии стандартов ГОСТ и СНиП. Чтобы она получилась прочной и долговечной, на практике при установке используются 2 основных метода опалубки:

• небольшая панель — все элементы легко собираются и снимаются через дверь;
• большая панель — при укладке деталей оставляется зазор 40 (см), через который затем удаляются элементы опалубки. Итак, он залит бетоном.

Несъемная опалубка применяется для тех конструкций, для которых разрешено использовать только сплошные перекрытия. В этом случае их точка опоры будет с двух или трех сторон.

Сам процесс включает в себя следующие этапы:

Обустройство строительной площадки на объекте с одновременным вывозом мусора, световой сигнализацией, закупкой и подготовкой сборных элементов конструкции.

Распределите блоки, между которыми лежат стропила. Расположите их как можно ближе друг к другу.

Уложите детали балки тринами, если в узлах опор есть армированные армированные детали, сварите их или прочно зафиксируйте анкером.

Установите в пролетах стойки одинакового размера и соответствующего размера.

Уложите монолитные листы на стропила, приварите боковые выступающие части. Блоки также можно разместить между ними.

При желании на поверхность положить армированную сетку, по углам прочно зафиксировать металлическими уголками.

Готовый цементный раствор заливайте при помощи насоса, предварительно намочив поверхность элементов конструкции, к которым прилипает бетон.

В монолите остаются элементы несъемной опалубки. Неподвижные детали из дерева, металла или фанеры съемные.

Затем необходимо провести визуальный осмотр поверхности. Не должно быть выступающих частей арматуры, смещений углов и неровностей. Отклонения от маяков, не более 2-5 (см), можно исправить дополнительной заливкой бетона.

Специалисты считают, что заливку лучше проводить за один прием, чтобы не образовывались дополнительные боковые швы. Готовой конструкции дают высохнуть до полного застывания бетона. Этот процесс может занять более 2 недель.

лучше покупать готовые балки для SMBP и не пытаться делать кустарным способом, чтобы не допустить разрушения и быть уверенным в качестве продукции.

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Давайте сначала рассмотрим проектирование и изготовление классического монолитного пола, а затем его более новые виды.

В центре этого перекрытия находится прочная и тесно связанная арматура, которая действует как своего рода каркас перекрытия. Перед тем, как начать заливку, вам нужно будет связать стержни между собой.

Кроме того, способов и видов такого вязания существует множество, также это можно делать вручную или с помощью специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы легко освоите этот навык.

А это видео поможет понять, вязать ли или лучше готовить и как правильно это делать:

Чтобы правильно изготовить арматурный каркас, требуется точный расчет. Обычно это два звена в верхней и нижней части диаметром 12-14 мм, выполненные с арматурой класса А400. При этом шаг стержней должен составлять 20 см в двух направлениях.

Иногда устанавливается и дополнительная фурнитура. Обе сетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под днищем следует поставить зажимы на расстоянии 1 метра друг от друга, прямо на пересечении арматуры.

А чтобы верхняя сетка располагалась на определенном расстоянии, под нее устанавливают специальные опоры из стержней диаметром 10 мм или более современных пластиковых приспособлений:

В этой версии сегменты арматуры приваривались к арматуре в качестве опор:

Ставить такие опоры можно и почаще, это будет только плюсом:

И такой тип опоры можно приобрести в магазине, она называется «стулья»:

Если вы привержены вязанию арматуры, воспользуйтесь этими уловками домашних мастеров, которые уже привыкли использовать доступные для этого инструменты. Вот отличный способ быстро завязать доспехи с минимальными усилиями.

Шаг 1. Берем нить, загибаем на концах для создания «ушек» и подкладываем под арматуру:

Шаг 2. Сверху соединяем концы нити и делаем петлю для крючка. Максимум 4-5 секунд:

Шаг 3. Вставьте крючок одним концом в отвертку, а другим — в проволочную петлю. Включаем инструмент на секунду, и арматура тесно связана. Осталось только просушить получившийся хвостик.

Это не помешает процессу цементирования, но может поцарапать ступни проходящих рабочих. Поэтому от него лучше сразу избавиться, пригнув к арматурному стержню:

Например, вот отличный простой способ связать доспехи для начинающих:

Вот пример того, как арматура связана обычной металлической проволокой:

А такой способ установки фурнитуры уже у профессионалов:

В данном случае крепилась одинарная арматура для устройства перекрытия:

Кстати, для монолитной накладки бронепояс не нужен. Ведь такое перекрытие само по себе прекрасно перераспределяет нагрузку со всех сторон. Единственное, что необходимо сделать, это установить опалубку по всей площади.

Рассмотрим подробнее основные этапы строительства монолитного чердака:

• Шаг 1. Установка опор — металлических регулируемых по высоте столбов. Оптимальное расстояние между ними — 1 метр, а от стен — 20 см.
• Шаг 2. Балки укладываются на стойки, которые подходят под двутавр, швеллер или балку.
• Шаг 3. Над стропилами организована опалубка, идеально ровная. Чтобы облегчить последующее снятие, используйте гидроизоляционную пленку для досок или машинное масло для металла.
• Шаг 4. Изготовляем армирующий каркас выбранным способом.
• Шаг 5. Теперь перейдем к бетону. Бетон необходимо заливать бетононасосом и подвергать вибрации глубоким вибратором. После чего бетон сохнет и набирает прочность. Первую неделю, по мере высыхания, смочите водой и через 28 дней снимите опалубку.

Вот пошаговый процесс строительства монолитной плиты:

Классический монолитный пол часто делают утепленным. В этом случае утеплитель дополнительно утепляет пол:

Если в потолке есть трубы теплого пола, бетонная мембрана над ними должна быть от 8 до 10 см. Но помните, что каждый 1 см верхней бетонной мембраны снижает полезную нагрузку пола до 25 кг / кв.м с каждым лишним сантиметром перекрытие становится тяжелее и меньше можно будет в дальнейшем нагружать мебелью и техникой.

Общая толщина конструкции в итоге составит от 180 до 220 мм. Конечно, по сравнению с деревянным полом такой пол имеет гораздо больший вес. Поэтому его устройство возможно не для всех конструкций.

Например, для деревянного или бревенчатого дома. К тому же монолитное перекрытие не выполняется на пролетах больше 7 метров, иначе оно получается слишком тяжелым. Если у вас есть опыт строительных работ, то вы знаете, насколько тяжелый бетон. Посмотрите, сколько еще нужно на один квадратный метр плиты:

Кроме того, установка монолитного перекрытия по этой схеме занимает много времени: монтаж и демонтаж опалубки, изготовление арматуры, возведение объемного каркаса, заливка бетона и упрочнение.

Кроме того, отсутствие необходимости в специальном кране не означает, что вам не понадобится технический специалист. Дело в том, что двум-трем людям поднять балки 60 кг на высоту второго этажа несложно, а со 110 кг это уже проблема.

Армирование и обвязка

После установки опалубки ее смазывают разделительным составом и начинается установка арматуры. На венцах и опорных ребрах стержни привязывают квадратом, выдерживая минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Основная стелька усилена сеткой. Нижний слой укладывается на пластиковые «сухари», контролирующие сохранность нижнего защитного слоя. Сеть привязана к пересечению каждого третьего аукциона.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливаются промежуточные фиксаторы через каждые 100 см по шахматной схеме. Для усиления опоры на стены монтируют концевые хомуты. Эти функции помогают поддерживать расчетное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Собранная верхняя сетка привязывается к нижним соединительным скобам. После завершения монтажа арматурная конструкция должна быть цельной и легко выдерживать нагрузку идущих по ней людей.

Достоинства и недостатки

Монтаж сборного монолитного перекрытия своими руками выгоден тем, что:

1. Они имеют ровную поверхность, такую ​​как потолок или пол, и не содержат стыков после окончания работы.
2. Строительного оборудования не требуется. Чтобы осуществить монтаж конструкции при необходимости перекрыть цоколь, чердак или межэтажный дом, достаточно усилий нескольких человек.
3. В большинстве случаев использовать дополнительный утеплитель не нужно, так как материал имеет хорошие параметры теплопроводности.
4. Общие затраты на строительство дома из элементов сборного монолита и применения СМП уменьшатся.
5. На полученную после заливки поверхность можно стелить напольное покрытие. Никакого дополнительного выравнивания и нескольких слоев стяжки не требуется.
6. коммуникации удобно проводить через щели в блоках. Операция проводится перед заливкой смеси.
7. Перед установкой на строительной площадке необходимые элементы адаптируются под нужный размер. Возможность создавать сложные формы, например, при работе со стенами.
8. Демонтаж кровли не требуется при реконструкции здания, когда используются монолитные быстровозводимые изделия.

К недостаткам такого типа полов можно отнести:

• необходимость установки опор через каждые 150 см, в том случае, если балка длинная, опоры используются только для монтажа и полимеризации с материалом, после чего их снимают;
• соединять сегменты не нужно, поэтому используется длинная броня (более 5 м.

Перекрытие сборно-монолитное из арболита: установка, достоинства, недостатки

Монолитный сборный пол предназначен для разделения здания на этажи и звукоизоляции помещений между ними. В качестве наполнителя используют арболит, пенобетон, газобетон. Но теперь поговорим о перекрытии бетона деревом.

Описание

Инновации в строительных технологиях упрощают процесс строительства. Но устройство натяжных потолков не претерпело особых изменений. Арболит перекрытия сегодня — не новый продукт, который используется при строительстве зданий. Полы можно возводить без специального оборудования. Технологии монтажа во всех странах не отличаются друг от друга. Сборные монолитные перекрытия (деревянный бетон в качестве наполнителя) имеют ряд преимуществ.

Схема устройства перекрытия арболита: блоки арболита укладываются на деревянные опалубочные доски, которые устанавливаются параллельно друг другу. Поверх блоков укладывается армирующая сетка. Последний этап монтажа — бетонирование всей конструкции.

Древесно-бетонные плиты состоят из предварительно напряженной арматуры, слоя арболита и слоев бетона. Таким образом было решено снизить расход бетонной смеси и увеличить несущую способность деревянных бетонных плит. Раствор бетонной смеси готовят из цемента марки М400 и выше, а арболит берут не ниже класса В 3,5.

Установка

Многие строительные компании предлагают готовые каркасы, в которые встраиваются деревянные бетонные блоки. Часто это ребристые плиты из железобетонных конструкций. Длина таких изделий может достигать 12 м, а ширина — 100 мм. Шаг между этими конструкциями достигает 650 мм. Свободное пространство заполнено деревянными бетонными блоками.

Под рамы укладываются деревянные доски, служащие ориентиром для размещения изделий блоками. Для жесткости конструкции подпорки устанавливаются через каждые 2 м. Кроме того, арболитовые плиты армированы проволочной арматурной сеткой диаметром 5 мм. Поверх всей этой конструкции укладывается бетонная смесь, которая уплотняется виброкатком.

Толщина этого слоя не менее 30 мм, но не более 50 мм.

Вместо железобетонных балок иногда используют деревянные двутавры. Их делают из плит OSB. Если вы покупаете готовые стропила, в дополнительной обработке они не нуждаются. Перекрытие арболита по деревянным балкам — самый дешевый вариант. Он легче железобетона и имеет лучшую теплопроводность.

Деревянные балки отличаются устойчивостью к изгибу и кручению. Самостоятельно рассчитать параметры стропил несложно. Для этого нужно брать соотношение высоты к ширине в соотношении 7: 5. Это позволит избежать изгибов и деформаций. Чтобы полностью исключить провисание балки с нижней части деревянного бруса, снимите величину электрическим рубанком, равную максимально допустимому прогибу.

Устройство перекрытий по деревянным балкам ничем не отличается от других вариантов.

Доски устанавливают с шагом не более 600 мм, при прислонении к стене концы стропил оборачивают гидроизоляцией. Далее укладываются деревянные бетонные блоки или бетонная плита из массива дерева. В первом случае конструкция армируется и заливается бетонной смесью. Плите Арболита это не нужно.

Достоинства

• Возможность проектирования сложных конструктивных решений зданий. Сборное монолитное перекрытие позволяет оптимально перекрывать конструкции сложной конфигурации. Необязательно опираться на общепринятые размеры плит, расставлять их и устраивать монолитные секции.
• Монолитный пол способен выдерживать большие нагрузки. Вы можете рассчитать это самостоятельно. Для перекрытия берутся арболиты класса В 3,5, которые имеют плотность 800 кг / м3. Цементная стяжка поглощает сжимающие усилия, а арматура — растягивающие. Вместе они имеют плотность более 200 кг / м3.
• Сборное монолитное перекрытие не предполагает устройства отдельного бронепояса. Изготовление конструкции из деревянных балок, брони и бетона — уже само по себе бронепояс. Бетонная стяжка выполняет те же функции, что и железобетонный пол: защищает конструкцию от трещин из-за набухания грунта.

• Вес и габариты конструкций позволяют транспортировать до 200 м2 перекрытий.
• Монтаж и устройство полов можно производить без использования дополнительного оборудования. Вес конструкций позволяет выполнять все строительные операции вручную.
• В отличие от железобетонных плит, монолитный пол из арболита требует меньшего расхода бетона и арматуры.
• Арболит обладает высокими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.
• Сборные монолитные плиты дешевле других видов плит. И не только сам материал, но и возможность монтажа без дорогостоящего оборудования также снижает затраты на строительство.
• Устройство напольного покрытия из арболита своими руками.

Недостатки

У каждого материала есть свои недостатки. Арболит очень боится влажности. Одноразовое смачивание ему не грозит, но постоянное воздействие атмосферных осадков разрушает материал.

Горючесть арболита

Многие производители заявляют, что материал не горит, но при высоких температурах начинает гореть стружка.

После пожара перекрытие восстановлению не подлежит. Многие производители недобросовестно соблюдают все технологические требования в процессе производства. Недостаточное количество извести в арболите приводит к разложению древесной стружки. К недостаткам можно отнести и нестандартные размеры блоков. Есть отклонения по высоте и ширине до 2 см.

Сборный монолитный настил арболита необходимо выполнять по всем правилам технологии монтажа. В таком нахлесте арболитовые блоки могут начать гнить. А бетонная заливка скрывает арболит, из-за чего этот процесс трудно увидеть, пока пол не начнет обваливаться.

Дома из арболита

Если строительный проект предполагает возведение из деревянного бетона, возникает вопрос: какой пол использовать?

Межэтажные деревянные полы в доме из арболита можно использовать только в том случае, если дерево обработано специальными средствами.

Таким образом, прутья не будут гнить и разрушаться. О пожарной безопасности тоже стоит побеспокоиться.

Бетонный деревянный дом: как перекрыть первый этаж? Лучше использовать легкие материалы, которые имеют небольшой вес, но способны выдерживать значительные нагрузки. Полы деревянные с ребристым бетоном с несущими боковыми гранями. Они придают конструкции дополнительную жесткость и устойчивость.

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как мы уже говорили, монолитные перекрытия, конечно, все хороши, кроме стоимости бетона и собственного веса. В этом есть смысл, ведь здесь много бетона, залит весь пол! Поэтому в целях экономии был разработан новый тип перекрытия: сборно-монолитный.

По сравнению с обычным монолитным перекрытием монолитный сборный до 30% дешевле. Да, такое перекрытие дороже обычных плит, но гораздо менее трудоемко и экономично, чем монолитное.

Можно сказать, что это один из таких подвидов монолитного перекрытия, в котором тоже есть блоки. Сверху покрывают арматурой и тонким слоем заливают бетоном. В чем смысл? Блоки намного легче бетона и заполняют основное пространство.

Оказывается, тяжелого бетона здесь уже намного меньше. И экономия, и само перекрытие намного легче. А это существенно влияет на смету фундамента, который представляет основную нагрузку от веса дома:

Рассмотрим пошагово технологию сборки монолитного сборного перекрытия.

Установка балок и подпорок

Для монолитных сборных перекрытий используются специальные легкие железобетонные балки с внутренним армированием. Позиционируется свободно, в виде пространственных рамок. Благодаря этому стропила настолько прочны, что делаются достаточно длинными даже с перекрытием в 9 метров. Это важный момент, если вы планируете иметь просторное лобби.

Реже используются специальные Т-образные балки с фаской внизу. Обратите внимание, что для устройства монолитного сборного перекрытия используются только балки заводского изготовления. Их нельзя приготовить в гараже — это опасно! Эти лучи называются тринами и имеют точную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Эта балка весит всего 6 кг / м. Для такой балки не требуется подъемное оборудование и при этом она не теряет прочности. Но на его вес повлияют дополнительные продольные стержни температуры.

Диаметр и количество стержней стропил выбирают исходя из расчета несущей способности перекрытия. В чем главное преимущество монолитных сборных полов — возможность гибкого выбора несущей способности с учетом ожидаемой эксплуатационной нагрузки.

Отдельный вид такого перекрытия — Бонолит. Это стальные балки с узнаваемым треугольным каркасом арматуры. Между балками располагаются газобетонные блоки, которые также служат несъемной опалубкой. Для устройства перекрытия используется тяжелый мелкозернистый бетон класса М250 (В20).

Балки могут быть присоединены ко всему под желаемым углом, чтобы охватить среду даже со сложной конфигурацией, и могут быть изменены непосредственно на месте установки. Кроме того, отпадает необходимость в выравнивающей стяжке, что значительно снижает расход бетона. Скорость сбора этого перекрытия также впечатляет: четырех рабочих достаточно, чтобы смонтировать перекрытие всего за две смены, и им не нужно обладать высокой квалификацией.

Кроме того, балки опираются на деревянные опоры или специальные телескопические стойки. Их снимают после затвердевания бетона. При этом телескопические стойки по многим параметрам превосходят деревянные опоры.

В конце концов, их все еще можно перемещать вверх и вниз для достижения максимальной точности положения спиц. Затем, когда с досками вы должны использовать клинья и ребра жесткости с луками, что занимает гораздо больше времени.

Ставят стойки на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Важно обеспечить упор прочным основанием, например, хорошо утрамбованным грунтом или фундаментной плитой, в противном случае существует риск раздавливания эстакады даже на лежащей под ней деревянной обшивке.

Укладка блоков-вкладышей

Железобетонные балки опираются на облицовочные блоки. Они удерживаются двумя боковыми пазами внизу. Кроме того, для установки самих блоков кран не требуется, ведь их вес сравнительно небольшой — всего 19 кг. Они дополнительно уменьшают вес сборного монолитного пола за счет расположенных внутри него вставок из плотного пенопласта.

Так часто делают в Европе, хотя есть смысл побеспокоиться о пожарной безопасности такого перекрытия. Но покрытия из газобетона обладают гораздо более высокой степенью огнестойкости.

Кстати, заполнителем между металлическими балками могут быть не только специальные Т-образные блоки, но и газобетон, керамзитобетон, полистиролбетон или керамика. Стандартная высота балок 10, 15,20, 25 или 30 см.

При этом заливка армопояса происходит одновременно с перекрытием, где сразу, прямо на этапе строительства, допускается установка труб для водяного теплого пола, а уже потом заливка перекрытия.

Вся конструкция из блоков и балок действует как несъемная опалубка, внутри которой затем укладывается слой бетона М200, предварительно армированный ячеистой сеткой 100х100 мм. Для армирования используется стандартная проволока диаметром 5-6 мм.

Устройство арматуры и заливка бетоном

Сейчас обустраивают бетонную диафрагму, верхний бетонный слой 5 сантиметров. Этот слой будет размещен поверх блоков и вставок и образует верхнюю поверхность пола. При укладке пола важно следить за тем, чтобы в арматуру, опалубку или бетон не попал мусор, например, листья и ветки.

Поверх блоков вяжется армирующая сетка или каркас с некоторым пространством. Для этого арматуру берут «восьмерку» или «десятку» и делают ячейки размером 10х10 или 15х15 см. Кроме того, только что уложенный бетон уплотняют с помощью штыковой или виброрейки.

Существует несколько видов таких стяжек. Следовательно, одно из самых высоких качеств — это Основит Стартолин. Благодаря наличию внутри смеси легких заполнителей и армирующих волокон такая стяжка обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Такая стяжка особенно хороша в системе «теплый пол». А, например, Sika Level Pro позволяет сделать тонкую самовыравнивающуюся стяжку толщиной всего 5 мм.

Но важно правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Один из способов облегчить перекрытие — сделать стяжку тоньше. Фактически с классической стяжкой толщиной 50 мм нагрузка на 1 квадратный метр уже составляет 100-120 кг. Ведь не всегда выровнять пол способен только бетон. Поэтому в потолках используется полимерцементная сухая смесь на основе цемента.

Вот так на практике выглядит монтаж монолитного сборного пола:

В результате монолитный сборный пол имеет высокие показатели звукоизоляции и теплопроводности. При этом несущая способна быть достаточно большой, чтобы разместить на втором этаже не только камины, но и целые бассейны. Он колеблется от 200 до 1000 кг на квадратный метр.

Еще одним преимуществом использования сборных монолитных полов является то, что они подходят даже в труднодоступных местах, которых много при перестройке здания. Благодаря внутренним блокам это перекрытие легко трансформируется в желаемую форму, сокращается или видоизменяется.

Если сравнивать нагрузку на фундамент, то при равной толщине 25 см монолитная плита будет весить 500 кг / м2, а монолитная сборная — 300 кг / м2. Так почему же сборный монолитный пол практически такой же прочный, как плита? Весь секрет в увеличенной высоте сечения балки и дополнительной продольной арматуре, которая покрывает безопорные пролеты длиной до 16 метров!

Но этот вид монолитного пола пока еще недостаточно популярен в России, и многие считают, что подготовительных работ слишком много и поэтому классическая стяжка предпочтительнее. Для стен из газобетона такой вариант явно безопаснее.

Преимущества сборно-монолитных плит

Конструкции этого типа, выполненные по всем требованиям, отличаются высокой прочностью. К тому же в них отсутствуют деревянные элементы, благодаря которым конструкция устойчива к возгоранию.

Кроме того, сборные монолитные элементы обладают следующими преимуществами:

• При установке и заливке швы не образуются, поэтому и пол, и потолок будут максимально ровными.
• Подвесные потолки подходят для устройства межэтажных перекрытий, чердаков и подвалов. Кроме того, для продукции не требуется тяжелая строительная техника.
• SMP отличаются высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому лист не требует дополнительной изоляции.
• Стоимость монолитных домов из таких блоков будет намного ниже.
• Готовые доски не следует покрывать несколькими слоями стяжки. Напольное покрытие можно укладывать прямо на пол.
• Перед заливкой бетонной смеси в пустоты блоков очень удобно прокладывать коммуникации.
• SMP — оптимальное решение при работе со стенами сложной формы. Кроме того, любой элемент можно подогнать под нужный размер прямо на месте.

Кроме того, такие конструкции часто используют при реконструкции зданий без демонтажа кровли. Еще одним преимуществом SMP является то, что блоки разной формы и все необходимые комплектующие можно приобрести в готовом виде.

Подведём итоги

Наверняка уважаемому читателю стало понятно, что монолитные сборные полы хоть и не лишены недостатков, но в установке достаточно удобны. К тому же трудозатраты в итоге значительно ниже, чем при использовании плит или монолитного железобетона. Главное, не пытаться еще больше сэкономить на покупке стропил, сделав их своими руками (некоторые интернет-«мастера» советуют это делать). Ведь такое снижение конечной стоимости может привести к очень серьезным проблемам. Скажем больше: это прямая угроза обрушения, которое приведет к травмам, иногда даже со смертельным исходом. Сам материал пола может иметь общий вес, однако следует рассчитать следующую нагрузку, которая будет на него воздействовать.

Более простой оверлей без использования блоков. Его прочность оставляет желать лучшего, но для потолка материал вполне подходит

Самостоятельный монтаж

Шаги, которые необходимо соблюдать, чтобы самостоятельно установить монолитные сборные плиты:

1. В качестве опоры можно использовать выдвижные стойки, которые будут поддерживать доски 20 * 25 см, перекрывающие свет. Опоры также можно делать после укладки блоков.
2. Поверхность стен в горизонтальной плоскости очищается, а продольные железобетонные балки размещаются на расстоянии 62-65 см друг от друга. Для увеличения плотности и прочности используйте цементный раствор М100 толщиной 1,5 см.
3. Чтобы сделать монолитную плиту, по будущему периметру конструкции кладут деревянную опалубку.
4. После этого начинают укладывать блоки поперечными рядами, стараясь создать минимальные зазоры между элементами.
5. В сборных перекрытиях между секциями с монолитом и опалубкой закладывается металлическая или пластиковая арматура. При необходимости оставьте не менее 150 мм внахлест для стыков стержней.
6. Грязь и пыль, образующиеся на поверхности, удаляются.
7. Бетон М250 с прочностными характеристиками выше В15 мелкозернистой консистенции заливается в конструкцию и разравнивается.

для застывания покрытия потребуется 3 дня. Поверхность необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой, она требует постоянной влажности. После затвердевания материала можно снять деревянные опоры и снять опалубку.

Что нужно учесть при монтаже СМП

Чтобы бетон был ровным, лучше всего заливать его насосом. При этом опалубку можно устанавливать постепенно, а работу можно разделить на части. Это облегчит ручную работу. Кроме того, нужно знать следующие характеристики:

1. Ниткой для вязания к скатам крепится уложенная поверх блоков внахлест дорожная сеть.
2. Чтобы бетон не затекал в трещины, блоки нужно располагать ближе друг к другу.
3. Нет необходимости измерять угол установки для каждой из балок. Достаточно установить замок с двух сторон между парами. Это избавит вас от ненужных измерений.
4. На 3-5 дней, которые потребуются для устройства конструкции, можно арендовать опоры для установки стропил.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели армируются арматурным каркасом и не требуют опалубки. В то же время при кажущейся простоте проведения монтажных работ перед началом строительных работ необходимо внимательно ознакомиться с правилами установки сплошных плит.

При установке панелей на сплошные стены соблюдайте следующие требования:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми перекрытиями несущих стен, которое не превышает максимальной длины готового листа (до 9 метров);
• использовать подъемные средства для снятия и транспортировки пластин к месту работы;
• прочно прикрепите оснастку к петлям, встроенным в бетонный массив, или к специальным петлям для строповки;
• проводить монтаж на намеченной конечной плоскости стен, при этом необходимо следить за равномерностью их кладки;

Самым распространенным и универсальным является устройство сборных полов

• поддерживайте железобетонные панели на стенах, обеспечивая равную степень перекрытия. Плиты следует размещать на расстоянии 90-150 мм от края стены;
• тщательно заделывать технологические зазоры и стыковые соединения цементным раствором, не допускать монтажа без бетонирования;
• проверять горизонтальность поверхности при установке с помощью строительного уровня и отвеса;
• монтаж выполнять только на поверхности сплошных стен, после укладки плит создать наличники и внутренние стены;
• прорезать межэтажные проемы и люки только в зоне стыковки соседних бетонных панелей;
• обеспечить гарантированное расстояние в три миллиметра между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, уложите их с равномерным швом или оставьте швы по бокам, а затем засыпьте их бетонными блоками или раствором.

При заливке швов закрепите на обратной стороне плит щит, позволяющий заполнить раствор.

От правильности проведенных подготовительных мероприятий зависит качество монтажных работ.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечить ровность торцов капитальных стен, устранить неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь, что у несущих стен есть запас прочности, при необходимости укрепите их армированным поясом;
• закрепите опорные стержни с шагом 1,5 м, чтобы закрепить плиты во время монтажа.

Не все работы можно выполнить самостоятельно

Монтаж с использованием подъемного оборудования по следующему алгоритму:

1. На торцы стен нанести слой раствора.
2. Закрепите пластину за проушины.
3. Дайте команду крановщику переместить панель.
4. Опустите плиту, соблюдая расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность положения и отсоедините жгуты.

Помните, что горизонтальный монтаж обеспечивается только слоем бетона без использования стальной арматуры и различных элементов в качестве облицовки. На завершающем этапе работы зафиксируйте плиты стальной арматурой или кольцевыми анкерами. Впоследствии стыковые швы должны быть заделаны цементным раствором, а внутренние полости головных плит должны быть заполнены минеральной ватой или цементным раствором по 30 см с каждой стороны.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубки подготовьте:

• влагостойкая фанера толщиной до 25 мм, покрытая ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие панелей после застывания бетона;
• строганные доски из прочной древесины. Нижний щит изготовить из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации конструкции опалубки;
• доски или балки, используемые в качестве балок опалубки. Поперечины поддерживают каркас сборной панели.
• метизы и стандартный набор инструментов, включая пилу по дереву, молоток и строительный уровень.

Технология предполагает формирование массы железобетона методом опалубки. В перекрытие монтируется опалубка своими руками по несложному алгоритму.

Строительство монолитной плиты предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку

Процедура:

1. Отметьте уровень опалубки на поверхности стен.
2. Установите вертикальные балки, балки или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Присоедините поперечины или металлические профили к опорным вилкам.
4. Уложите фанерные листы или строганные доски без зазоров и скрепите их.
5. Закрепите вертикальные стены по периметру деревянной опалубкой.
6. Проверьте ровность поверхности и герметичность угловых участков.

Демонтаж опалубки проводится через месяц после заливки бетона.

Замена пришедших в негодность перекрытий

Опасность для жителей представляют гниющие деревянные полы, на которые не наносились специальные пропитки, что часто случается в старых домах.

Использование прочных и надежных монолитных сборных конструкций вместо деревянных позволит повысить безопасность эксплуатации и увеличить срок службы построек. Полистиролбетон и изделия (блоки) из него имеют большую гарантию.

В домах, построенных по технологиям прошлого, часто невозможно использовать железобетонные перекрытия. Также сложно использовать строительную технику.

Также следует учитывать, что фундамент частных построек не предусматривает дополнительной нагрузки.

Бетонирование

Затем заливается тяжелый бетон с классом прочности на сжатие не менее В20. Заливка осуществляется бетононасосом. Бетон уплотняют и разравнивают виброрейкой — электрической или бензиновой. Некоторые строители используют для бетона глубинные вибраторы. Однако специалисты не рекомендуют это делать, так как есть опасность, что под давлением, создаваемым вибратором, газобетон будет «выдавливаться» из армопоясов по периметру потолка.

Бетон приобретает марочную прочность через 28 суток после заливки. Однако можно демонтировать опоры и продолжить строительство здания, когда бетон достигнет 70% прочности. Летом это происходит примерно через неделю. Но вы должны быть уверены, что это произошло. Поэтому сила измеряется специальным прибором и только по его показаниям начинается дальнейшая работа. Или подождите 28 дней.

Со стороны нижнего этажа потолок легко отделать тем или иным материалом. Например, оштукатурить сетку из стекловолокна толстым слоем.